Интересная работа компрессора холодильника Pozis Мир 149-4
Заказчик,
7 мая 2025 г., 1:07:36
Всем привет! Вот такая интересная штука приключилась... Холодильник Pozis Мир 149, двухкомпрессорный, стала плохо холодить верхняя холодильная камера, очеееееень долго набирает температуру, морозилка при этом работает исправно, температуру набирает быстро. Компрессора Atlant СК100 R12 107Вт (холодильное отделение) и Atlant СК120 R12 143Вт (морозилка). Теперь что интересного - в нормальном режиме компрессор холодильного отделения потребляет 70-80 Вт, и с большим трудом набирает температуру до 7 градусов (ниже не может) часов за восемь, "шуба" в верхней части камеры на всю ширину и примерно на 20 см вниз, и при этом вообще не выключается, когда включается морозилка, общее потребление 222-225 Вт. Теперь, включаем клавишу быстрой заморозки, и вуаля - общее потребление 250 Вт, и за несколько часов в холодильном отделении температура 2,4 градуса на "двоечке". Отключаем клавишу, и снова получаем общее потребление 220 Вт и температуру 7 градусов за 100500 часов. Т.е. видно, что потребление компрессора морозилки постоянное, паспортное, а компрессор холодильной камеры "напрямую" паспортную мощность выдаёт, а через цепи с термостатами и всем остальным, работает на 70-80% мощности, соответственно "не вытягивает", это если я правильно логику понимаю. Какие есть соображения, что может мешать компрессору в нормальном режиме работать на полной мощности ведь термостат механическая приблуда, там нет электроники, только механические контакты, есть ещё реле на компрессоре, но оно работает в обоих случаях... Спасибо всем, кто откликнется
Лучший ответ
Здравствуйте.
Ситуация действительно интересная, и судя по симптомам — с высокой вероятностью проблема кроется в электрической цепи управления компрессором холодильного отделения, либо в самом термостате, либо в контактах (реле, соединениях и т.п.), через которые проходит питание компрессора в обычном режиме.
1. Поведение в режиме "быстрой заморозки"
Когда включается режим быстрой заморозки:
Питание подаётся напрямую или через другую цепь, минуя часть управляющей логики холодильной камеры.
Компрессор холодильной камеры работает на полной мощности (близко к паспортной — 143 Вт + 107 Вт = 250 Вт).
Холодильное отделение быстро охлаждается до нормальной температуры.
Это говорит о том, что:
Сам компрессор, капиллярка, хладагент, испаритель — в порядке.
Нет засора в контуре, нет утечек, давление и дросселирование нормальные.
Проблема не в механике и не в компрессоре как таковом.
⚠️ 2. Низкое потребление (70–80 Вт) и слабое охлаждение в обычном режиме
Значит, компрессор получает питание, но не на полную мощность, что указывает на:
Высокое переходное сопротивление где-то в цепи питания.
Плохой контакт термостата, либо износ его контактной группы (нагрелся — контакт немного «открылся», ток упал).
Проблема с пусковым реле, которое «частично» работает в нормальном режиме, но нормально отрабатывает в режиме «форсажа».
Возможно, термостат занижает контактное напряжение — как результат, компрессор работает не на полную мощность.
Возможные действия по диагностике:
✅ 1. Измерить напряжение на клеммах компрессора холодильной камеры
В обычном режиме и в режиме быстрой заморозки.
Если в обычном режиме напряжение сильно ниже (например, 180–200 В вместо 220–230 В) — это явный признак плохого контакта в цепи, либо занижения через термостат.
✅ 2. Проверить термостат
Прозвонить контакты, измерить сопротивление на замкнутом состоянии (оно должно быть меньше 1 Ом, лучше — ближе к нулю).
Подключить напрямую компрессор, минуя термостат (временно, для теста).
Если работает нормально — термостат под замену.
✅ 3. Осмотреть цепь управления — реле, разъёмы, контактные группы
Особенно разъёмы, где возможно подгорание, окисление — это частая причина потерь напряжения и мощности.
Также стоит глянуть общий контакт термостата, если он стоит не один.
✅ 4. Измерить ток компрессора
Если ток в обычном режиме ниже паспортного, а при форсаже — в норме, это также подтверждает версию о занижении напряжения и потере мощности из-за контактов.
Ситуация действительно интересная, и судя по симптомам — с высокой вероятностью проблема кроется в электрической цепи управления компрессором холодильного отделения, либо в самом термостате, либо в контактах (реле, соединениях и т.п.), через которые проходит питание компрессора в обычном режиме.
1. Поведение в режиме "быстрой заморозки"
Когда включается режим быстрой заморозки:
Питание подаётся напрямую или через другую цепь, минуя часть управляющей логики холодильной камеры.
Компрессор холодильной камеры работает на полной мощности (близко к паспортной — 143 Вт + 107 Вт = 250 Вт).
Холодильное отделение быстро охлаждается до нормальной температуры.
Это говорит о том, что:
Сам компрессор, капиллярка, хладагент, испаритель — в порядке.
Нет засора в контуре, нет утечек, давление и дросселирование нормальные.
Проблема не в механике и не в компрессоре как таковом.
⚠️ 2. Низкое потребление (70–80 Вт) и слабое охлаждение в обычном режиме
Значит, компрессор получает питание, но не на полную мощность, что указывает на:
Высокое переходное сопротивление где-то в цепи питания.
Плохой контакт термостата, либо износ его контактной группы (нагрелся — контакт немного «открылся», ток упал).
Проблема с пусковым реле, которое «частично» работает в нормальном режиме, но нормально отрабатывает в режиме «форсажа».
Возможно, термостат занижает контактное напряжение — как результат, компрессор работает не на полную мощность.
Возможные действия по диагностике:
✅ 1. Измерить напряжение на клеммах компрессора холодильной камеры
В обычном режиме и в режиме быстрой заморозки.
Если в обычном режиме напряжение сильно ниже (например, 180–200 В вместо 220–230 В) — это явный признак плохого контакта в цепи, либо занижения через термостат.
✅ 2. Проверить термостат
Прозвонить контакты, измерить сопротивление на замкнутом состоянии (оно должно быть меньше 1 Ом, лучше — ближе к нулю).
Подключить напрямую компрессор, минуя термостат (временно, для теста).
Если работает нормально — термостат под замену.
✅ 3. Осмотреть цепь управления — реле, разъёмы, контактные группы
Особенно разъёмы, где возможно подгорание, окисление — это частая причина потерь напряжения и мощности.
Также стоит глянуть общий контакт термостата, если он стоит не один.
✅ 4. Измерить ток компрессора
Если ток в обычном режиме ниже паспортного, а при форсаже — в норме, это также подтверждает версию о занижении напряжения и потере мощности из-за контактов.
Спасибо за развёрнутый ответ! Я сильно удивлён тем, что термостат коммутирует питание двигателя напрямую, глядя на его размеры (термостата)... На компрессоре стоит позисторное пусковое реле, ибо если выключить компрессор, сразу включить его не получается, значит остывает позисторный элемент. Исходя из принципиальной схемы такого реле, в нём нет коммутации, только управление пусковой обмоткой, хотя могу ошибаться, такое реле ни разу не разбирал. С благодарностью выслушаю Ваше мнение по этому вопросу. Всё что Вы описали, я конечно сегодня измерю, сам половину этих измерений сегодня планировал.7 мая 2025 г., 13:04:37
Всё верно, и коммутации нет, только управление пусковой обмоткой.
Так что вывод напрашивается такой:
Скорее всего виноват термостат или плохой контакт в цепи питания компрессора холодильной камеры.
Наглядно видно, что сам компрессор способен работать как надо, но не получает полноценного электропитания в нормальном режиме.7 мая 2025 г., 13:51:06
Так что вывод напрашивается такой:
Скорее всего виноват термостат или плохой контакт в цепи питания компрессора холодильной камеры.
Наглядно видно, что сам компрессор способен работать как надо, но не получает полноценного электропитания в нормальном режиме.7 мая 2025 г., 13:51:06
Как ни грустно, но сегодня всё выяснилось. Отключил компрессор морозилки, включил холодильник, на старте 350 Вт, потом быстрое снижение до 105 Вт, на этой мощности проработал около двух-трёх минут, и потом пошло медленное снижение, в течении минуты-двух со 105 до тех же 80-ти и всё (вчера я очевидно поторопился), за три часа 7,8 градуса и ниже никак. Не отключая, включил режим заморозки, ничего не поменялось, те же 80 Вт. Очень похоже, что при нагревании возникают межвитковые замыкания или другие вещи, короче похоже компрессор под замену. Снял сегодня реле, его корпус рассыпался в руках (перегрев виден, пластик как порошок), остались две отдельные части - реле и токовая защита, контакты живые, завтра измерю как ведёт себя напряжение непосредственно на контактах компрессора, сегодня не успел. Измерил сопротивление обмоток на трёх контактах компрессора - 31,2 Ом 21 Ом и 51,8 Ом, пока не знаю о чём мне это говорит, буду читать.7 мая 2025 г., 21:51:05
Нет результатов.
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос