Добрый день! Для начала укрепите существующий пол.Для этого прокрутите ВСЕ доски саморезами наискосок,пришив их друг к другу.Таким образом Вы их как-бы "замонолитите",сшив в единую упругую конструкцию. Дальше Вам предстоит довольно нудная и трудоёмкая работа.При помощи уровня находите наивысшую точку в помещении.Это будет новый нулевой уровень.Далее размечаете помещение на квадраты 1525х1525.Это стандартный размер листа фанеры(есть и другие размеры,но с этим удобнее работать)Получившиеся квадраты размечаете "сеткой" 25х25 см(примерно)В этих отметках будут стоять подкладки.Далее нарезаете из фанеры различной толщины и ДВП сами подкладки (примерно 5х5см),можно ещё использовать обрезки ламината.Чем разнообразнее толщина подкладок,тем проще подбор по высоте.Ну и собственно при помощи уровня устанавливаете набор подкладок в отмеченные точки,комбинируя их по высоте.Фиксируете подкладки саморезами.После того как выставили всё по высоте настилаете на это всё дело фанеру минимум 15мм,а лучше 18-20мм.Фанеру крепите саморезами насквозь через подкладки к старому полу.Только старайтесь не попасть саморезом в шляпку самореза,фиксирующего подкладки.Ну и в щель между досками тоже не попадайте,ато держать не будет и фанера может начать гулять. По стоимости работ-работа довольно времяёмкая,соответственно не дешёвая.В принципе любой мастер справится.Удачи.

Добрый день!Такое перенесение рабочей зоны вдоль окна возможно и даже не очень сложно(для специалиста).Из "подводных камней" серьёзный момент-это сопряжение подоконника с рабочей столешницей.Лучший вариант это когда подоконник и столешница представляют собой единую поверхность(как здесь http://poisk-mastera.ru/upload/albums/10702/880b08739089ad82a9e2796708c0875f.jpeg )Но не всегда такой вариант возможен из-за высоты подоконника.Ещё из нюансов нужно учитывать открывание окна.Чтобы при открывании створки не сносить кастрюли с плиты и смеситель с мойки.По цене-мастер ,который будет делать,сам оценит-тут работа не стандартная,индивидуальный подход,так сказать.Удачного Вам воплощения Ваших задумок.

Согласен с Алексеем Михайловичем.1.Пройтись по плесени горелкой(не забываем о пожарной безопасности).2.Поражённые места по максимуму обдираем и просушиваем(после можно ещё раз прокалить огоньком).3.Обрабатываем хлорсодержащим средством-хорошие результаты показало средство от Тиккурилы(как называется к сожалению не помню).4.Наносим заново слои отделочных материалов,тщательно просушивая после каждого слоя. Удачи

Добрый день! Отвечая на первую часть Вашего вопроса(есть ли для мастера принципиальная разница с каким материалом работать?)скажу-Есть!Хоть штукатурки,хоть шпаклёвки,хоть грунтовки,а хоть и профиля-всё можно купить с разницей в 1,5-2 раза.Называется это всё гордым словом"АНАЛОГ",да и только.В памяти всплывает случай работы с "материалом заказчика". Подвесной потолок 7х7м.Мы с напарником укладываем последние плитки...и вдруг вся эта махина начинает сползать с подвесов...и главное живенько так ползёт-ты его в одном месте придерживаешь,а уже соседний подвес тронулся.Както зафиксировали это дело и стоим держим как атланты небо.И не бросишь-хрен убежишь.Высота 4 м,пока со стремянки прыгнешь,потолок быстрее тебя к полу прилетит.20 минут так стояли,пока мужики из соседнего зала не вернулись с обеда.И потом спрашивали у заказчика по чём он брал подвесы?Так охренеть!-мужик сэкономил аж 10 %. Можно было и этих денег не тратить,а нарезать подвесов из пивных банок,они прочнее были.Так что лично для меня есть разница каким материалом работать.Иной раз копеечная экономия заказчика приводит к бОльшим трудозатратам мастера.Если мастер на повремёнке,то без разницы.Но таких мало. А по второй части вопроса(можно ли доверить мастеру всю покупку материалов?)-Можете часть купить сами,даже большую часть,но только строго ТО что сказал мастер,и строго ТОЙ фирмы,которую сказал мастер.Потому что "Берёзка" очень очень очень плохая замена Тиффенгрунту от Кнауфа.Но сами вы можете купить сыпучку или ГКЛ,А если речь пойдёт о сантехнике,электрике и т.п. вещам,то либо мастер сам,либо с Вами(если не доверяете). Даже крепёж купить самому намного проще,чем объяснить Вам какое конкретно ОНОМНЕНАДО(было дело-заказал кило саморезов на 16 чёрных по дереву-привезли кило с прессшайбой острых,кило с прессшайбой сверлящих,кило чёрных "семечек"-всё на 16...и кило чёрных по дереву на 19!Ага... на 16-ю ЛДСП.) Да! И покупая самостоятельно материал будьте готовы к тому,что купите контрафакт.Вам то конечно захочется,чтобы мастер работал тем,что Вы предложите(..."ну ты же профессионал!.."),но только из г... конфет не делают даже профессионалы. Удачи.

Добрый день!Хорошим решением и для потолков и для стен являются 12 миллиметровые панели PhoneStar.Вот здесь можно почитать об этом материале http://wolf-bavaria.ru/ .Цена порядка 1300 за кв.метр панелей,если посчитать ещё виброподвесы,виброхолсты и прочие необходимые материалы,то метр звукоизоляции приблизится к 2100-2200 рублей,это только звукоизоляция,отделочные материалы сюда не входят.На мой взгляд не дёшево,но звукоизулирует хорошо.На пол я бы порекомендовал массивную дубовую доску(не паркетную,а массивную!) с двумя слоями 12мм фанеры-у себя так сделал и нижних соседей не слышу.Также при выборе межкомнатных дверей выбирайте двери из массива,чтобы дверь не была картонной.Массивная дверь тоже хорошо задерживает шумы. Удачи Вам в этом не простом деле.

Ротбанд вполне подходит для оштукатуривания стен в ванной.Сетка не нужна.Грунтовку лучше использовать Кнауф Тифенгрунд.Если всё же сомневаетесь в гипсовой штукатурке-обработайте её гидроизолирующим составом Кнауф Флехендихт(только ни в коем случае не наносите его на влажные поверхности-снимается потом слоями ,как обгоревшая кожа). А вообще да-нанимаете мастеров,имеете с ними какие-то отношения,видите их глаза,а доверяете больше анонимным советчикам(а мы здесь все такие)из интернета.Обычно наоборот-в интернете интересуются до того как мастера выбрали... Удачи.

150 мешков крутовато конечно!Я себе штукатурил вообще трёхлетней штукатуркой(пока руки дошли до своего ремонта)-всё нормально.Но народ правильно говорит насчёт попробовать пару замесов сделать.Отслаиваться и трескаться она будет только если её будут наносить уже схватывающуюся.Пока наносится "живой" раствор-это обычная штукатурка.Я встречал одного армянина,который вообще штукатурил АЛЕБАСТРОМ-за минуту наносил и разглаживал ведро раствора,материал даже не успевал подсхватиться(но это уникум).Тут если из-за давности ротбанд потерял свою живучесть,то всё равно не стал алебастром.Минут 10 у Вас точно будет.Правда я тут на днях обнаружил,что Кнауф понизил живучесть раствора до 20 минут,раньше было 40.Пробуйте небольшими замесами, и В ПУТЬ!!!Мастерам конечно морока если раствор стынет быстро,но и Вам писят тыщ выкидывать жалко:-( Пробуйте,пробуйте,пробуйте-выкинуть всегда успеете.Тем более что бывает и вполне в сроке штукатурка схватывается очень быстро. Удачи! PS:Не соглашусь с Алексеем Михайловичем насчёт подмеса 50на50 со свежей штукатуркой.Весь раствор будет схватываться быстро.Если мешать отдельно новую,отдельно старую-то хоть половина штукатурки будет нормальная,а так в одном ведре смешивается старая и новая и получается всё равно старая.

Добрый день! Хорошо будет звукоизолировать перегородка из полнотелого кирпича в "полкирпича" и по влагостойкости она будет получше,но есть у неё свои существенные недостатки-1)толщина стены минимум получится 15см. 2)вес этой перегородки существенный,не всюду позволят перекрытия поставить такую.3)да и по работе это стоит дороже. Хорошим вариантом будет каркасная перегородка из влагостойкого ГКЛ с наполнением из какой нибудь шумоизоляционной ваты(рекламы в сети полно,выбрать не сложно,в принципе все продают примерно одинаковые характеристики). В этой конструкции можно использовать дополнительный звукоизолирующий слой из панелей Кнауф Акустик,а лучше(но дороже) Звукоизоляционные панели Phonestar - триплекс. В принципе не знаю почему наговаривают на ПГ блоки,что они плохо звукоизолируют?Я использую полнотелые влагостойкие ПГ блоки 8см-пока никто не жаловался на плохую звукоизоляцию.Ну можно использовать 10 сантиметровые блоки,но это Вас постепенно приблизит к варианту с полнотелым кирпичом.Я встречал очень плотные влагостойкие ПГ блоки производства(если мне память не изменяет)г.Егорьевск.Они идут в полразмера стандартного блока.За счёт своей плотности очень хорошо звукоизолируют. А вообще Вам неплохо бы уже знать и какая дверь у Вас будет в санузле.Можно заморочиться выбором звукоизолирующих материалов для перегородки,а потом Вам приглянётся КАРТОННАЯ дверь и все пуки-звуки через неё "польются" на просторы квартиры(Это я Вас наперёд склоняю к выбору массивной двери для санузла) Удачи и лёгкого ремонта.

Добрый день! Немного не то место для такого вопроса.Тут дают ответы на вопросы не выбиральщики мастеров,а сами мастера,то есть выбираемые.Я например своим заказчикам,когда выигрывал тендеры(не здесь)задавал вопрос:"А почему я?"-ответ всегда различался с тем как думал я.Вряд ли Вы получите здесь правильный и однозначный ответ на свой вопрос.Лучше всего всё таки ориентироваться на рекомендации знакомых.И даже в этом случае нужно помнить,что всё меняется и Вася 3 года назад и Вася сейчас-это могут быть два разных Васи.Безоговорочно положиться на рекомендации знакомых значит в глубине души переложить ответственность за выбор мастера на них.Помните,"заказчик ремонта"-это тяжёлый каждодневный труд,нельзя всё отдать на откуп бригадирам,дизайнерам,прорабам и знакомым.Вы должны научиться разбираться в процессах и явлениях,которые будут происходить во время вашего ремонта,отличать штукатурку от шпаклёвки...и много ещё чего другого. И совсем не правильно будет ориентироваться на цену,ведь можно за большие деньги приобрести каку в фантике,а за не дорого купить вполне вкусную конфету. Удачи Вам и толковых ремонтников.

Здравствуйте,Екатерина! В стандартных планировках обычно делают -кухня 70,ванна 60,но для ванны ещё существует стандарт "сантехдверь" 55Х190(идёт в стандартные сантехкабины).Если Вам позволяет планировка квартиры и расположение дверей -можете сделать их больше.Смотрите чтобы не возник конфликт дверей(это когда двери в открытом положении друг друга задевают или перекрывают) При подготовке проёма лучше уже знать какие двери от какого производителя у Вас будут стоять.Дело в том что некоторые производители(особенно итальянцы)любят делать полотно не 60см ,а к примеру 62,5см и если проём был тютелька в тютельку,то придётся его расширять под такую дверь.Плюс к тому бывают нестандартные дверные коробки. А вообще как "большой человек"скажу Вам ,что чем шире двери тем удобнее в них входить. Удачи Вам в Вашем ремонте.