В принципе не важно какой кондиционер, главное чтобы перепад высот установки наружного и внутреннего блоков не превышал паспортный (если в на одном этаже, то нормально), и придется сразу после установки дозаправить, т.к. в новом кондиционере уже есть фреон, но для трассы до 5 (или 10) метров. Дозаправка из расчета 20 гр фреона на 1 м трассы (у нормальных кондиционеров эта величина в инструкции по монтажу написана). Я себе когда выбирал на двушку взял dantex не инверторный, двух головый (один внешний, два внутренних). Полет нормальный.

Если по маякам будете выравнивать стены, то неглубокую штробу на опуски, подрозетнк долбить. А если стена совсем кривая, то может и штробить не придется. Если просто штукатурка тонким слоем, то как и пишут - штробить.

Возможны все варианты. Первый - самый дешевый по материалам и работам, но есть ограничения (вести все по потолку и соответственно это все чем-то закрывать). Второй самый дорогой по материалам и работам. Третий - что-то среднее, но в зависимости от количества точек стремится ко второму, и может его обогнать. Специалист может сделать любым способом, но должен порекомендовать оптимальный вариант.

Принцип проверенный опытом: "Электрик приходит первым, уходит последним." Суть такая: 1. Электрик заходит на объект, организовывает временное электроснабжение для себя (и потом оставляет его строителям, чтобы те не использовали проложенные им трассы, не перегрузили кабеля и попортили их). 2. Делает отверстия для подрозетников, прокладывает кабели, при необходимости делает нишу для щита. 3. Приходят строители и делают свою работу (черновую). 4. Электрик устанавливает подрозетники, корпус щита. 5. Делается чистовая отделка. 6. Устанавливаются механизмы розеток и выключателей, вешаются светильники, собирается щит и производятся все подключения. 7. Готово, можно жить!

Цитата из всеми любимом ПУЭ: п.7.1.37. "..... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. ......" А какой кабель выбрать - либо по проекту, либо по рекомендации мастера. Я видел как "плачет" NYM, и не буду рисковать, поэтому мой выбор ВВГнг-LS или ВВГнг(А)-LSLTx, если заказчик готов платить за качество и безопасность. Мое личное мнение: Стены не деревянные и не гипсокартон - кабель под штукатурку, по потолку - в гофре, т.к. закроют или натяжным (кто-бы что не говорил он не проходит по огнестойкости, негорючий большинству не по карману) или гипсокартоном, по полу - в трубе, лучше не гофрированной, а толстостенной (меня несколько раз спасало от перекладки кабеля, когда строители чуть не пробили его)

Добавить розетки можно, если только не менять (завышать) автоматы в щитке. Что бы сделать зонирование нужно прокладывать новые линии. Использовать для этого межпанельные швы нельзя, я бы предложил разводку по потолку, спуски к розеткам и выключателям по стенам, выполнить все плоским кабелем и заштукатурить, слой получится 1,5-2 см, а потолок натяжной.