У вас проблемы мот быть как в фундаменте, стенах, так и крыше. И для каждого из перечисленных факторов, свой подход. Нужны более углубленные вводные

Сейчас скажу очень страшную вещь. Нужно понимать, что абсолютно все, как российские, так и советские ГОСТы — это пережиток прошлого. Как ГОСТ, так и СНИП — крайний непластичный инструмент, в том смысле, что новые материалы производятся и выпускаются семимильными шагами. Все эти нормативные документы даже и не пытаются угнаться за ними. К примеру, ГОСТ, к которому вы ссылаетесь, 71 года. Тогда полиуретановая пена даже никому не снилась. И, к примеру, в панельных домах межпанельные швы забивали тряпками. И эти же ГОСТы и СНИПы написаны размыто таким образом, что даже грамотные специалисты зачастую начинают аппанировать и разводить никчёмную полемику. Что касается вашего вопроса-то смысл данного ГОСТа по отношению к трубе заключается в том, чтобы обеспечить свободное хождение трубы в плите перекрытия которое может образовываться, к примеру, из-за линейного расширения трубы при перепадах температуры. Также отсечь контакт трубы с перекрытием, стяжкой, что приводит к преждевременной коррозии снаружи из-за разницы температур самой плиты и трубы. Поэтому и пакля, и тряпки, и та же полиуретановая пена и гильза с этим прекрасно справляется. Далее выбирайте.

Пройдитесь по полу с провилом. Найдите перепады, обозначая их карандашом. Далее, при помощи того же правила и того же наливного пола гивелируйте эти перепады.

В эту пору, когда только происходит запуск отопления, настройка и регулировка, спешить не нужно. Для начала ощупайте сам стояк и ваш радиатор. Если разница очевидна, проблема у вас. Только да, сносите клапан и будет вам прямоток

Ну..... Соседи снизу к этой перегороде точно никакого отношения не имеют. Смотрите чтобы все это дело было в ровень с черновым полом и укладывайте свое напольное покрытие

Ну как так можно? На глаз определяете размер? Написали 3 см, а это немного больше 1" А тут не три по факту а где-то 2 см. А это уже 3/4'. В результате точность ваших измерений составляет 30%)

Одно из если: Если фундамент дома к примеру ленточный, если на этот же фундамент не была уложена гидроизоляционная отсечка в виде рубероида после которой выкладывается первый ряд стен, фундамент передает очень хорошо эту влагу стенам. Этот как раз тот случай когда вода нет-нет, да и течет вверх. И в этом случае утепление только все усугубляет

У меня практика другая. У плиточного клея довольно большая жизнеспособность-его подвижность и срок применения после замешивания. 4-5 часов. Далее застывание и набор прочности. И тут важно, будь то керамогранит или кафель....плиточный клей находится между огрунтованной стеной, которая неохотно впитывает его влагу и .... керамогранитом, который совсем не впитывает (или кафелем, который впитает совсем немного) И куда ему отдавать влагу для дальнейшего набора прочности? Только через швы, которые некоторые мастера затирают на следующий день. А потом идут от заказчиков жалобы на отходящую плитку. И вот живой пример. Совсем недавно мой плиточник не правильно отбив уровень фартука, красиво уложил его. Кафельная плитка+литокол к80 под гребенку 8мм. На следующий день узнаем о проколе, и пока уточняем размеры и согласовываем с поставщиком кухни, проходит более 1.5 суток. И к вечеру второго дня плитка без особых усилий подковыривая шпателями снимается со стены. Причем часть клея остается на стене и часть на плитке. Далее этот клей и с плитки удалился удачно шпателем, с усердием, но шпателем. Ну и куда ее сразу затирать. Ее и укрывать пленкой нельзя на полу, чтобы обеспечить вентиляцию через швы. Не знаю.... Через сутки еще ладно. Но на следующий день... Это ж не через 24 часа, а в два раза меньше как минимум

Клин-клином. Тем же азелитом равномерно растирайте. И подтеков не будет

Ну 3 см это 1" А 2-1/2" Вот вам такой переходной угол и нужен. Их на рынке и сетевых строительных полно в разных комбинациях как с одной стороны с накидной гайкой а с другой с наружней или внутренней резьбой, так и с двух сторон с накидной гайкой .