Rifar Monolit очень большим спросом пользуются, особенно в городском централизованном отоплении. Может быть, потому что они выдерживают давление на разрыв 250 атмосфер.. Вообще у Rifar довольно обширная линейка радиаторов. Любые, которые выбрали бы будут соответствовать заявленному качеству.

Каждый материал имеет свои характеристики, которые указывает производитель. Достаточно вникнуть и свести числа "в кучу" бональным сложением. Еще производитель двери тоже указывает в характеристиках такие параметры.

Думаю проблема в отсутствии или несоответствующем исполнении фановой трубы-та что с последнего этажа на крышу. Дело в том что при смыве сверху, по стояку летит водяная пробка, создавая перед собой давление, а после себя разряжение. При смыве(при шумах в стояке) участниками этого процесса сверху понаблюдайте за водой в унитазе-уровень ее должен подниматься, а потом (после того как эта пробка их воды и каках сравняется с уровнем вашей квартиры) резкий упадок уровня. Именно в этот момент и должно быть выплескивание. Какой у вас этаж и этажность здания?

Когда речь идет о креплении в 4-х см железобетона, поверьте +1 см штукатурного слоя вообще никакой погоды не окажут. Поэтому все манипуляции по утолщению стены - напрасная трата денег и времени. Еще нужно понимать что монтаж навесных шкафов - это нагрузка на скобяные изделия при помощи которых будут крепиться эти шкафы. И эта нагрузка не на растяжение, как в случае с люстрой, к примеру, а на срез. И тут усилия нужно гораздо больше приложить чтобы что-то произошло. Поэтому не заморачивайтесь, а уделите внимание правильно подобронному крепежу. Правильно подоброноому, а не дорогому и приславутому.

Если все просто: -Метлой/щеткой пройтись хорошо по кирпичу, смахнуть пыль. -обильно прогрунтовать стены. Можно даже грунтовку развести с водой 2:1. -штукатурка по маякам. Берите гипсовую штукатурку вам с ней будет удобнее работать. -демонтаж маяков и отделка штроб от них. -шпаклёвка покраска. По шпаклёвке наносите именно столько слоёв, сколько считаете нужным, то есть сколько будет для вас приемлемо до получения желаемого результата. Для покраски, как правило, наносят 1-2 слоя ветонит лр. Потом клеят стеклохолст и после этого доводят стену до покрасочного состояния 2 слоями латексной шпаклёвки Шитрок, Ротбанд-паста и т.п. Грунтовать стены всегда обязательно после ошкуривания и я случаях их запыления, например, после электрика.

Можно. Дополнительный колодец не нужен

Зачем все так усложнять, переплачивать, поднимать значительно уровень пола и т.п. Существуют звукоизоляционнце войлочные подложки под ламинат, к примеру Акуфлекс. И помните, звукоизоляция-это забота только о соседях снизу.

Вы просто соседа бесите своим шумом. Стены санузла самонесущие. Их ломать можно. И новые можно возводить без всяких согласований при условии что они будут выстроены в тех же осях. Чтобы размеры соответствовали БТИшным. Что касается новых стен из ГКЛ-это утопия. Гипсокартон применяют в основном в офисах. Для подвесных потолков перегородки из него делать это и дорого и ненадёжно в плане жёсткости. Раковину закрепить на гипсокартон проблема. И в будущем не стоитнадеяться, что при хорошем затоплении сверху гипсокартон выдержит, даже если он влагостойкий. Он кое-какое время сопротивляется, но снаружи-то картон, и он набухает плитка отслаивается и потом, когда он сам гипсокартон будет долгое время во влаге и гипсу придётся не сладко. Сам профиль пусть, даже если и кнауфовский со временем начнёт ржаветь. Надёжность ваших перегородок будет ухудшаться. Ну а сосед если по хорошему не понимает, посылайте его на три буквы- в .... МЖИ (мосжилинспекция)

1. Окрасить его эмалью. Только не на водной основе. 2. На уже окрашенную поверхность нанести бетоноконтакт. Для адгезии. Учтите что он сохнет +/- 12 часов. 3. Для дополнительной прочности угла и фиксации штукатурки в районе уголка металлического нужно применить сетку. Металлическую или стекловолокнистую. 4. Далее маяки, малярные уголки и штукатурка

Из самого душа вода льется?