Здравствуйте!Для монтажа проводов в штукатурке гофра не обязательна.Можете проложить их в штробах. Ну или в пустотах плит перекрытия(тут в гофре).Вам предлагают натяжной потолок потому, что для монтажников это самый незаморочный вариант. Натяжной потолок забирает высоты помещения минимум 30 мм от самой низшей точки потолка(это расстояние зависит от размера монтажного профиля у данного производителя потолка.Пока меньше 25 мм я не встречал).Бригада с удовольствием пожертвует ВАШИМИ 3-5 см высоты в пользу СВОЕЙ скорости монтажа. Им ведь при таком варианте не надо заморачиваться со штробой и последующей заделкой проводов , да так чтобы они ещё и не торчали... Вы исходите из своих запросов.Делайте не то что Вам хотят продать, а то. что Вы хотите купить.На мой взгляд натяжные потолки в конечной цене не дешевле штукатурных. Но по времени отделки и удобству работы ремонтников натяжные выигрывают у штукатурных. Поэтому их и делают все подряд.За день накидал проводов по потолку. за второй натянул потолок-ВСЁ . потолок готов. Другие варианты более трудозатратны и более времяёмкие. А критичность потери высоты можете оценить только Вы сами. Есть ещё вариант с проводами в стяжке, но там свои нюансы с потерей высоты и он Вам подойдёт только если у Вас на потолке не планируются светильники. Если есть потолочное освещение-сразу приходится решать проблему проводов на потолке. Удачи!

Здравствуйте! Попробуйте покрутить эксцентрик на холодной трубе.Они не прикипают на холодной воде и не требуется чрезмерных усилий для его проворачивания. Если всё же не сдвинется с места, то лучше не рискуйте-вызовите мастера. У мастеров хотя бы чуйка есть(не у всех.У тех кто копытом в грудь себя бьёт, чуйка отсутствует как понятие)и меньше риск сорвать резьбовую втулку в полипропилене. НО! Гарантию никто не даст. Какие там трубы. на чём сидит эксцентрик-одному Господу известно. Смеситель менять -не вариант.Эксцентрики для того и ставят-чтобы подходили все смесители. Ими регулируют расстояние. Удачи!

Здравствуйте! Утепление лоджии (кирпичной её части) имеет смысл только если у Вас остекление выполнено "тёплым" алюминием и ,хотя бы, 1-камерным стеклопакетом. Если стекло простое, а не камера, то ОДНОЗНАЧНО будет потеть. Вся влага из воздуха будет конденсироваться на холодном стекле и стекать(буквально стекать!) по стенкам. Для утепления можно использовать экструдированный пенополистерол (тот же "Пеноплэкс") толщиной 30-50 мм.Только не пенопласт(такой белый с бесячими шариками-он хреновый).Выставляете подвесы по стене.Затем укладываете Пеноплэкс плотно друг к другу. В местах установки подвесов в Пеновлэксе вырезаете дырочку, которую потом запениваете. Листы крепите "грибками". Вместе с дырками для подвесов пените все примыкания и стыки листов.Затем на подвесы крепите профиля и уже на профиль любой влагостойкий листовой материал. Хоть ГВЛ, хоть ЦСП, хоть КНАУФ АКВА чётотам ЛИСТ. Сам пеноплэкс воды не боится совсем, он боится только солнца-от ультрафиолета разрушается.Поэтому закрывать его надо полностью. Утепление стен без утепления пола и потолка смысла не имеет. Категорически запрещается(не мною) вывод на утеплённую лоджию отопления и устройство там тёплых полов. Многие этот запрет игнорируют, но утеплением лоджии Вы смещаете "точку росы" на смежных перекрытиях в сторону соседа. И конденсат уже будет выступать у соседей.И если у соседа сверху или снизу появится грибок(а он обязательно появится,если только соседи сами себе не отапливают лоджию), то они Вам предъявят по закону.Утеплять лоджию Вы имеете право,а вот отапливать её любым способом, уже не имеете. Вкратце так. Удачи.

Добрый день! 1.Пеноплэкс. 2. Проводка в гофре(желательно по максимуму вдоль стен, на плоскость пола заводить провода только если у Вас там планируется какая нибудь экзотическая розетка.И через комнату от стены к стене лучше провести провода вдоль стен-не экономить эти 1-2 метра провода.Это в будущем избавит от многих неожиданностей.) Этот этап лучше зафотографировать с размерами(растянуть рядом рулетку) 3.Пескобетон минимум 5 см с армирующей сеткой. Можно ещё на пеноплэкс под стяжку положить(с крепежом) листы ЦСП 10-15 мм , но это не обязательно.Если высота помещения позволяет я бы положил-меньше потом будет стяжка растрескиваться. Удачи.

Добрый день! А у Вас отопления в стенах нету? Ещё поузнавайте -не делал ли кто-то из верхних соседей тёплый пол водяной. Ну и не исключен вариант протекания крыши.Я с таким сталкивался 20 лет назад-в девятиэтажке (панельной) вода с кровли по трещинам и каналам затекала сразу на 4-й этаж,минуя верхние 5 этажей. Там все соседи к тому моменту уже перессорились.Сделали ремонт кровли и всё перестало. В панельных домах ещё могут течь стеновые швы при косых дождях,но это не очень частое явление.Хотя бывает. Удачи.

Добрый день! Лучше всё-таки перегородку аккуратно снять и после установки ванны вернуть на место. По крайней мере стеклянную часть я бы на время монтажа ванны предпочёл держать за пределами ванной комнаты.Просто, даже если предположить, что ванна свободно помещается от стены до стены, заводить её в район установки придётся вертикально. И какая бы лёгкая ни была ванна(а чугунина вообще не лёгкая)-при наличии перегородки доступ в эту зону ограничен. Соответственно существует ряд рисков при опускании её из вертикального положения:либо грохнуть ванну, либо её сколоть(если эмаль), либо побить плитку, либо сломать стекло...либо всё перечисленное одновременно. Как показывает практика- если хочется побыстроляну пропустить какую-нибудь операцию,кажущуюся необязательной, на выходе получается вдвое или втрое больше объём работы да ещё и попортится половина "красоты". Там у Вас и без перегородки-то не всякая ванна встанет. Судя по потолочной плитке, расстояние от стены до стены примерно 140-150 см. Хорошо если чуть больше 150.ТОгда ванну проще завести туда.А если меньше 150-то либо подрезать плитку и штробить, либо ванну брать 130-140. Сейчас в принципе выбор ванн большой и разброс по размеру у разных производителей тоже большой.Можно найти ванны и с размерным шагом в 5 см(130,135,140,145 итд). Кроме того, лучше бы у ванны ножки были бы регулируемые, так как пол наверняка сделан под уклон для стока воды из душа. А для того чтобы во время душа в ванной вода не текла за борт нужно будет либо старую стекляшку двигать к ванной, либо устраивать новую перегородку(обычно устанавливается на край ванны.Бывает как глухая, так и поворотная) либо шторку на штанге. По любому старая перегородка находясь на старом месте , не будет стоять к ванной вплотную и её придётся дибо переносить либо менять. А что делать с дырками в плитке на месте крепления перегородки-это уже другая песня, мотив которой нарисуется после изучения воочию. Вот как-то так, вкратце. Удачи.

Без разницы какая плитка.Значение имеет какая стена(все стены),сколько подрезки, сколько углов,какая раскладка плитки(прямо или наискосок),наличие наружных углов в ванной и площадь стен и пола и тп. Без этой информации Вам никто не назовёт цену.Ну разве что ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.Я за ванные беру от1500 до 3000 за квадрат. Среднюю по Москве не скажу.

Вся ГКЛ конструкция гуляет относительно стены.Думаю это из=за того, что у окна(за ГКЛ) всё равно воздух холоднее чем в комнате(перед ГКЛ).Соответственно конструкция и стены по разному нагреваются и расширяются. Несколько лет наблюдал такое в квартире в которой жил. С началом отопительного сезона пузырь появлялся и разрастался в ширину до 1,5-2 см по всей длине шва. Потом батареи выключались и к лету уже даже невозможно было найти это место. Как с этим бороться честно не знаю. Может только теплоизоляция от окна для выравнивания температур.

Здравствуйте! А стена из какого материала?

Здравствуйте! Плитку на такую конструкцию клеить можно.Для обшивки берите влагостойкий ГКЛ(зелёный) или ГВЛ(гипсоволокнистый лист), или есть ещё у Кнауф "АКВА чёто там" лист(точно название не помню). Но и простого ГКЛВ будет достаточно. Проверено временем-всё держится и не отпадывает. Большое влияние на прочность плитки будет иметь жёсткость конструкции, так как постоянные вибрации от открывания двери будут разрушать клеевой слой. Поэтому уделите этому особое внимание.Не рекомендую в ванной делать каркас из дерева,так как от влажности дерево поведёт и плоскость деформируется,что в свою очередь может привести к отрыву плитки.Если же Вы выберете стандартную(заводскую) кассету под дверь-то у них внешние стенки не очень жёсткие и особое внимание нужно будет уделить обшивке.Если позволяет толщина стен,то я бы укрепил рёбрами жёсткости ту сторону на которую будет клеиться плитка и не мене 2 слоёв 12 мм ГКЛВ. Удачи