У вас фановая была чугунная. Её демонтировали и всунули современную пластиковую. Правильно? Если так, кидайте фото мест переходов. Скорее всего использовались не те муфты и переходники. Сейчас есть довольно много современных переходников которые позволяют смонтировать трубу так, чтобы при переходе с одного диаметра на другой (соединение сверху) не образовывалась капель. Достаточно купить необходимые материалы и грамотно смонтировать.

Смотря что вы понимаете под разводами. Бывает так, что подготовили стену не должным образом и заказчику кажется что покрасили не качественно. Бывает краска не отвечает нужным требованиям, бывает валик лысый и "палка" кривая, но это когда заказчик говорит - я сам куплю, а строители халтурщики. И даже иногда бывает, что поклеить обои легче и бюджетнее, чем исправить стену под покраску

Все арматуры унифицированы и взаимозаменяемы в подавляющем большинстве случаев. При выборе стоит выяснить какая нужна: сливная или заливная, если заливная, обратить внимание-боковое или нижнее подключение, диаметр подсоеденения к гибкой подводке. А дальше все зависит от марки, стоимости

Если начинать с самого простого: 1. Поменять полянгость фазы и нуля(развернуть вилку в розетке) 2. Проверить фильтр(грязевик). Он может быть загрезнен/обледенен. 3. Датчик ионизации может быть загажен и не видя пламя, вводить котел в заблуждение. Почистить его от нагара, проверить изолятор, убедиться что он не треснут(это приводит к замыканию и ложному сигналу), проверить зазор между кончиком электрода и корпусом горелки(не более 5мм) 4. Почистить форсунки пылесосом с зубной щеткой. 5. Чистка газового клапана от шлама. 6. Вынуть электронную плату и проверить визуально на обрыв дорожек, термические следы, поврежденные корпуса деталей.

1. Левое или не исправное УЗО 2. Есть утечка. Не обязательно в распайках. Брак кабеля. Я перед монтажем, тестю каждую бухту . Был печальный опыт. Может концы проводов соприкоснулис в нуле с землёй, вот и срабатывает. Прощупайте конца или скидывайте все землю с шины кроме вводной земли и поочередено цепляем на шину пока не вырубит УЗО. А там уже и трассу вычилим, для лечения УЗО в щите одно? Есть фото щита?

Тут не инсталяцию нужно разбирать, а унитаз. Проблема в негетметичности одного их двух патрубков соеденяющих унитаз с инсталяцией. Может по неопытности сантехник или коротко отрезал эти патрубки, или устанавливал унитаз без Силиконовой смазки, что привело к выдавливанию уплотнительной резинки. В общем неприятно, но вполне изличимо.

Гораздо удобнее, если вся автоматика электрических сетей концентрируется в одном месте. Иногда из-за этажности, площади дома, ее разбивают на несколько щитов. Но не в вашем случае. У вас основной щит стоит за стеной, да и в более благоприятном помещении. Ели нет в наличии 3х4, но есть непреодолимое желание прокинуть 3 по 3х2.5, то нет никакого резона как с эстетической, с экономической, так и с эксплуатационной стороны размещать щит в санузле. Смонтируйте три автомата в основном щите и сэкономите как минимум на вспомогательном щите, нулевых и заземляющих шинах и на лечении дальнейшего геморроя.

Есть идея. Вернее выход из сложившейся ситуации без отключения и переварки стояков. Покупается радиатор с межосевым расстоянием не 500, а 300мм и монтируем его таким образом, чтобы нижняя подводка шла прямо в радиатор, а верхняя с поворотом. Работать будет на 100%.

Кто захочет, увидит все. Брошированию стоит отдавать предпочтения в дизайнерских решениях. И только. Ну а если исходить их практических и эксплуатационных соображений, дабы скрыть визуальные дефекты, стоит отдавать предпочтения более темным тонам. Но и это как правило завязано на дизайне. Ещё советую покрывать пол маслами. Если вдруг что, можно будет локально и самостоятельно подшпаклевать, покрыть маслом, удалив излишки. В случае покрытия лаком-выезд профессионалов, шлифовка и покрытие всей площади. А это совсем другие деньги

Как вариант, Г-образный алюминиевый порожек на клей. На хороший клей. И нет проблем.