Два дня времени? Как так? Скорость укладки вашего мастера поражает- полтора квадратных метра в день напольной плитки размером 60 на 60. В ответ на все ваши вопросы, скажу, что только одни ляпухи это серьезный косяк. Требуйте возмещения испорченного материала и морального вреда

Если менять тены, то нужно разбирать котел и воду сливать если меду котлом и системой нет отсекающих кранов. Но..... Проблема вероятнее не в этом. Тэны же рабочие, нагрев же есть. Может все проще: вводная мощность на дом не достаточная для вашего котла. Мощность каждого тена 5кВт. Вы включаете два тена и через непонятное время автоматы выбивают. Выбивает именно первый, к которому привязан контактор, отвечающий за все три тена. И проверить это довольно просто. 1. Вы не сможете включить второй или третий тэн, минуя первый, т.к. первый является главным. 2. Попробуйте включить все три тена и убедитесь в том, что автоматика вырубит котел моментально. 3. Оставьте на ночь работающим один тен и убедитесь, что за всю ночь котел ниразу не вырубится. Какова проходящая мощность на ваш участок? Сделайте фото автоматов на котле, в щите дома.

В закрытой системе отопления гидроаккумулятор всегда должен быть связан с самой системой. Если между ним и системой есть кран, то он "сервисный" И нужен только для демонтажа гидроакумулятора, профилактики и ремонта. Работа системы без этого брака чревата резкими скачками давления. Поэтому кран в вашем счучае должен быть всегда открыт и гдроаккумулятор, как и группа безопасности должны быть "в системе"

Если лень, то моДно. Ленью руководствуются довольно ощутимое большенство халтурщиков, только в обоснованиях ленью и не пахнет)

Ламели в кровати подверженным довольно-таки серьёзный динамическим воздействиям, поэтому просверлите вы отверстия перед закручиванием самореза или сразу завинтите саморез, всё-равно лопнет

Есть мозаика керамогранитная, которая крайне не охотно впитывает воду, или вообще не впитывает. Она годна для укладки на поддоны. И есть керамическая мозаика, которая впитывает воду подобно губки. И учитывая избыточную влажность под плиткой, застаивание, отсутствие вентиляции, рано или поздно произойдет разрушение/разрыв приточного края от мозаики. Грибок, плесень, запах опускаем. Да, она покрыта глазурью, которая не пропускает воду, но учитывая человеческий фактор от производства до монтажа, отсутствие понимания какая затирка будет использоваться по мозаике, производитель подстраховывается. И это правильно. Ну а для затирки самого поддона лучше использовать двухкомпонентные смеси. Их используют для затирки в бассейнах. Мы, чаще используем силиконовые затирки. Тот же Церезит, представленный в Леруа в разных цветах. Он и дешевле и по работе не особо требует навыков особых.

Нужно понимать что у вас однотрубная система отопления, на которой навешаны не так уж и мало радиаторов. Поэтому температура между первым и последним радиатором будет резко отличаться. Зависит это от диаметра Магистральной трубы, теплопотерь между комнатами, скорости движения теплоносителя (насос в этом случае желательно выставить на максимальные обороты) , от пропускного отверстия самого вентиля на радиаторах. И даже в этом случае отбалансировать систему таким образом, чтобы ко всем радиатором поступало тепло в равных пропорциях МОЖНО. Для этого нужно знать: 1. Регулировку производить только одним вентилем на радиаторе, причём без разницы- подающим либо отводящим. Это связано с тем, что система отопления крайне не отзывчива, и чтобы корректно считать температуру радиатора после регулировки, нужно выждать несколько часов. Поэтому регулировка до конца займет у вас несколько дней и за это время, вы забудете, запутаетесь какими вентилями вы производили регулировку- правыми и левыми, подачей или обраткой, в какую сторону крутили. Поэтому крутим только один вентиль. 2. Котёл нужно выставить на такую температуру, чтобы он он работал не выключаясь во время регулировки. Это позволит точно отрегулировать систему. Причём неважно на какой температуре будет производиться регулировка либо 30 градусов либо 60. 3. Считывать показания с радиатора нужно строго в определенной точке. Её можно пометить либо кусочком скотча либо маркером. На всех радиаторах это точка должна быть строго в одном месте. 4. Ну и конечно пирометр вам в помощь. Когда вы поймете, что одномоментно температура радиаторов равна, система отбалансирована. Дальше будет работать автоматика котельной, которая привязана к температуре на улице, или в доме, ну, или вы в ручном режиме по мере необходимости будете регулировать температуру котла в ручную, это уже зависит от комплектации системы. Но и в том и в другом случае, не зависимо, какую температуру гонит котёл к радиатором, температура последних будет равна. И все!

Чем дальше от МСК и подобных крупных городов, тем выбора меньше, особенно качественного выбора. Да и цена выше, в сравнении с той же Москвой. Так уж организована логистика в том числе. Транспортная компания и интернет с отзывами вам в помощь. Можно еще привлечь знакомых с других городов. Это в любом случае дешевле чем покупать у себя нечто, и дороже, т.к. больше негде. Да и разброс по ценам у пшиткорезов уж очень велик, даже среди ручных. На какую сумму рассчитываете? Для себя? Для разовой работы? Или на всю жизнь, чтобы весь Энгельс закатать в плитку, а потом внукам завещать?

Радиаторы теплые? С чего вы взяли что они заполнены теплоносителем? Краны маевского может открываете еле-еле. Откручивайте стержень крана на несколько оборотов, можно даже полностью выкрутить.

Вот интересно, откуда такой вопрос? Может сантехник приходил из УК, и настоял на отключении? Ведь все, абсолютно все знают, что в каждой квартире имеется запорная арматура как на горячую, так и на холодную воду. И находится она в санузле, как правило за унитазом на стояках. Там же и счетчики водоснабжения. Тоже самое можно сказать и про электричество. И чтобы поменять розетку не нужно звонить в диспетчерскую и обесточивать весь дом.