Да действительно, что алюминий, что классический биметалл текут из-за особенности конструкции они наборные. Берите монолитный биметалл он гораздо прочнее и показал себя хорошо.

Есть специальные средства для удаления красок и клеёв + шпатель в руки или наймите мастера, он точно все сделает.

Сперва хочу успокоить - НЕ ВЗОРВЕТСЯ если воздуха оставили и ТОКОМ НЕ УБЬЕТ. В интернете полно производств которые делают электрические полотенцесушители. Например http://www.akvastal.ru/kontakty. По поводу наполнения водой/антифризом/маслом/графитом (да-да и графитом тоже, а он отличный проводник)/некоторыми другими минеральными веществами, бывает даже мелкий кварцевый песок (но это совсем экзотика) - нет никакой разницы в принципе, поскольку используют герметичный нагревательный элемент - ТЭН. ТЭН ГЕРМЕТИЧЕН, как в стиральной машинке - никто ведь не заставляет Вас стирать белье в антифризе или масле. Безусловно масло например трансформаторное обладает низкой электропроводимостью, антифриз большей чем масло, но меньше чем вода, но еще раз повторяю ТЭН герметичен. В плюс воде - она обладает самым высоким коэффициентом теплопереноса/теплоотдачи, поэтому вода будет экономить Вам электричество. Важно!!!! - не надо заполнять прибор полностью, необходимо оставить воздушную прослойку (5-10% от объема) - иначе при нагреве остывании без воздуха - будет меняться геометрия самого полотенцесушителя (дельта изменения объема незначительная, но с годами....). Мастер конечно накосячил, но не смертельно. Да и еще ОЧЕНЬ ВАЖНО электрический полотенцесушитель/теплый пол/джакузи и прочие предметы имеющие потенциальную возможность поразить человека электрическим током, должны быть подключены через дифференциальный автомат или как минимум должны иметь свое УЗО, помимо общего на все жилище.

Все материалы хороши, все зависит от качества монтажа и качества материалов причем именно в такой последовательности. Водоснабжение делают полипропиленом и металлопластом, кстати Rehau на воду тоже металлопласт. Если хороший мастер и материалы, то неважно какой материал. Конечно металлопласт имеет преимущество что он бесшовный, меньше мест потенциальной аварии, но это вопрос опыта мастера. У металлопласта тоже бывают расслоения, его можно повредить при монтаже и он в последствии там может потечь. Все материалы должны быть качественными а мастер опытным.

В зависимости от возраста клея могут помочь спирто-мыльные растворы, растворители начиная с уайт-спирита и различных очистителец а том числе щелочных, можно отжечь газовой горелкой. В любом случае надо счищать иначе есть большая вероятность, что будет отслаиваться со временем вместе с бетоноконтактом. А я за то чтобы перебдеть....

Самое первое, что приходит на ум - неправильно установленные кронштейны (исправляется мастером), второе - хлипкие кронштейны которые легко гнуться в руках и как следствие ничего они жестко зафиксировать не могут (исправляется установкой хороших и надежных). В особых случаях ставят кронштейны не только направлением хвата снизу вверх, но и переворачивают их направление фиксации сверху вниз. Делается это только на нижней части, для маскировки - необходимо в качестве перевернутого кронштейна использовать регулирующийся, чтобы поджать его к стационарно установленным нижним, таким образом он выполняет роль зажима, поджима, струбцины названий много смысл один. Второе - проблема качающихся радиаторов не столько в кронштейнах, сколько в самих батареях - они легкие (это и плюс и минус). Проблема этих радиаторов в малом объеме теплоносителя в батарее (в отличие от чугунных) и малом весе самих радиаторов (л_ю_м_и_н_и_й как-никак, ну в вашем случае еще и со стальными трубами). В качестве альтернативы - есть масса стальных панельных радиаторов с жестким креплением - там это конструктивная особенность, а по эффективности они не хуже.

Все зависит от объема выполненных работ. Если покрасить потолок и повесить люстру с 2 розетками, то данный список не уместен (кроме валика). Однако если ремонт большой и делается много отверстий и подрозетников в прочных материалах (бетон, напряженный бетон особенно и др.), проводятся большие штукатурные и малярные работы, то как правило инструмент не выдерживает большего 1 объекта, а иногда инструмент не выдерживает и половины объекта (если мы говорим о наиболее часто используемом инструменте эконом сегмента), да есть инструмент который служит очень долго, но он извините и стоит в десятки раз дороже. Именно поэтому инструмент с коротким сроком жизни включается в смету, Вы вправе потребовать от мастеров оставить Вам оплаченный Вами инструмент (или то что от него осталось) и впоследствии использовать его при возможности в дальнейшем.

Брать материалы там стоит, хотя бы по двум причинам: 1- можно своими глазами посмотреть на изделие и повертеть его в руках, поговорить с работниками отдела на предмет количества возвратов по конкретной позиции. 2- Принимают возврат без проблем, если не нарушена целостность товара, возврат можно сдать даже через 2 месяца.

Лучше использовать пазогребневые блоки на клей. Стоит недорого, кладется просто, легко штукатуриться.

Добрый день. По поводу очистки выше сказано правильно. По поводу покраски - покрасить можно, сам процесс непростой. Необходимо ошкурить, обеспылить, загрунтовать, обеспылить и покрасить. Материалы необходимо использовать автомобильные для ремонта бамперов + необходим краскопульт без него нечего и пробовать. Минусы - много кропотливой работы и дорогостоящие материалы, плюсы - будет держаться покрытие, как на автомобиле. Более подробно по технологии смотрите в интернете по теме окраска пластиковых бамперов.