Здравствуйте, Андрей и Коллеги по цеху! Не думаю, что кто-то из вас дал не правильный ответ. Все правы по своему. Но как известно для совершенно правильного решения необходимо учитывать и другие параметры помещения в котором проходят эти стояки, например степень влажности, воздухообмена, температуры воздуха, размеры самого помещения и т.д. Потому есть для этого, как стандартные решения (энергофлекс), так инновационные (теплоизоляционная краска), как описывает Царьков Владимир Александрович. На мой взгляд все средства хороши, выбирай на вкус, цвет и запах)) Я имею ввиду на что денег хватает. Ну а собственно, если действительно денег хватает, чтобы совсем не сомневаться в эффективности своего решения, так лучше использовать и то и другое. Все сомнения отпадут напрочь! Всем удачи и позитива. Андрею лёгких и правильных решений.

Здравствуйте, Альберт и коллеги! Всё, что писали мастера, на самом деле почти правильно, но не совсем, хочу внести ясность для всех. Главное - это объём работы и ресурс инструмента! Электроинструмент является основным профессиональным инструментом подрядчика и никогда и не при каких случаях не является расходным, даже если он сломался во время производства работ, это расходы подрядчика! К расходным и одноразовым инструментам (расходникам) относятся такие, как: рабочее правило, вёдра, недорогие рабочие шпатели, насадки на перфоратор (буры, пики, лопатки), свёрла на дрель, полотна, сменные лезвия на ножи, наждачная бумага, отрезные и алмазные диски, электроды, коронки, веник, ветош и т.д. Так, например, при необходимости произвести капитальный ремонт жилой комнаты 20 м2, понадобится один и тот-же расходный инструмент, что и при капитальном ремонте жилой площади 200м2. Но вот загвозка, любой инструмент имеет свой ресурс, так отработав на маленьком объёме работ инструмент может использоваться и в будущих работах. Обычно на маленький объём работ эконом-класса подрядчик выходит со своим инструментом, бывшим в употреблении и заказчик оплачивает, только тот инструмент, что исчерпал свой ресурс именно на его объекте. При работе на объекте премиум-класса инструмент должен быть с "нуля" для достижения высокого качества результата выполненных работ! На крупных объектах при больших объёмах работы инструмент быстро убивается, после чего закупается новый инструмент, естественно он оплачивается заказчиком. И так, перед началом производства работ, во время подписания договора, на крупных объектах и объектах премиум-класса необходимо разъяснить заказчику в первом случае о качестве работ с б/у инструментом, во втором случае о периодической замене рабочих и одноразовых инструментов, при выработке своего ресурса, для достижения высокого качества работ. Кроме того, необходимо объяснить заказчику о том, что при использовании б/у инструментов или работе без периодической замены исчерпывающих свой ресурс инструментов, срок гарантийных обязательств от подрядчика гораздо короче, так например: эконом-класс обычно не бывает больше одного года, а премиум-класс 2 - 3 года и в некоторых случаях до 5 лет! Теперь, когда заказчик понимает, что такое расходный и одноразовый инструмент и как его рабочее состояние влияет на результат работ, стоит задать вопрос заказчику, куда именно Вам включить стоимость расходных инструментов в цену работ или отдельным пунктом! От этого, как гласит закон математики, конечная сумма не меняется, а прозрачное сотрудничество и результат работ очевидены! Всего Вам доброго Альберт и уважаемые коллеги!

Здравствуйте! Трудно диагностировать чужую работу на расстоянии и не видя её. Но если у Вас результат работы вызывает сомнения, говорит о том , что скорее всего что-то не так! И у меня тоже, складывается такое же впечатление, так как 2 самореза с каждой стороны - это уже не правильно, да ещё не понятно какой зазор между дверной коробкой и дверным проёмом. А должно быть так: 1) При установке дверного блока двери учитывается размер проёма по периметру, например если дверное полотно (сама собственно, дверь) по ширине 80 см., а по высоте 200 см., то сам проём должен быть строго по ширине 90 см., а по высоте 207 см. и не более! Зазор между дверным полотном и полом должен быть 2 см. Если проём не соответствует указанным мною размерам, значит проём подготовлен не правильно! 2) Саморезы устанавливаются потайным способом под дверные петли, чтобы дверь не теряла свою эстетичность. Основная нагрузка у двери происходит именно в местах крепления петель! 3) После процесса пропенивания дверной коробки по периметру и высыхания пены, необходимо убрать клинья и подрезать аккуратно пену. Со всех сторон высохшая пена должна лежать равномерно, без пустот! 4) Пустоты от клиньев необходимо подпенить, пене дать высохнуть и также подрезать её остатки. После чего устанавливаются наличники. Если все мои рекомендации соблюдены, и у мастера руки делают правильные движения, то Ваша дверь будет служить Вам всегда! Удачи Вам.

Здравствуйте! Никакие вентиляторы не помогут вашей стене перестать обливаться ручейками! Конденсат образуется не от того, что комната плохо проветривается или плохо работает вентиляция. Проблема кроется именно в самой стене! Изначально при строительстве дома, санузел устанавливается в виде монолитного гипсолитового, асбестового (шиферного) стенового блока, а в настоящее время чаще всего выкладывается из каких-либо кладовых материалов. Уже, как правило, во время ремонтных работ хозяева своих помещений мечтают расширить пространство в малогабаритных санузлах, особенно в ванных комнатах, дабы поставить стиралку или пенал. И что же они делают? Они отдают своё пожелание, т.е. техзадание трудяге - мастеру! Мол сноси эти старые стены, они толщиной 5 см., а за ними есть ещё сантиметров так 5-7, всего 10-12 см., как раз машинка стиральная войдёт. Вот оно и есть нарушение технологии! Почему? Да потому, что сама бетонная стена холодная, а керамическая плитка является супер теплопроводным материалом, соответственно поверхность её становится очень холодной. Тёплый воздух квартиры сталкиваясь с холодной поверхностью плитки образует так называемую "точку росы", т.е. конденсат. Чтобы это не происходило, необходимо было после сноса стен сантехкабины утеплить бетонные стены ванной комнаты. Выход из вашей сложившейся ситуации только один, а именно, демонтаж плитки, далее утепление плачущей стены. Способ утепления может быть разный, решение принимается специалистом на месте. Всего Вам доброго!

Здравствуйте, Олеся! Необходимо выполнить следующие этапы работ: 1) очистить бетонные стены от остатков старых обоев; 2) прогрунтовать поверхность бетонных стен грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ; 3) если плоскость стен ровная и не требуются штукатурные работы для выравнивания, то смело наносите слой шпаклёвки по всей поверхности стен; 4) после высыхания шпаклёвки необходимо прошлифовать поверхность стен до однородного вида без разводов и ямок; 5) если Вам нравится Ваша работа по подготовке стен к оклейке обоями, то закрепите шпаклёвочный слой грунтованием поверхности (повтор пункта 2); 6) через сутки, разведите клей для флизелиновых обоев и нанесите его по всей поверхности стен - это грунтовочный слой клея; 7) через сутки, наносите клей на стены и клеите обои. Честно скажу, что лучше эту работу доверить опытному специалисту. Здесь навык нужен и владение техникой шпаклевания, шлифования и поклейки. Кроме того знать, какие использовать инструменты для работы и многое другое. Желаю Вам удачи!

Здравствуйте! Для установки используйте точечные светильники или поворотные софиты. Самое главное не в том какие светильники Вы ставите, а в мощности устанавливаемых лампочек в эти светильники. Главное, важно понимать, что лампы накаливания и галогенки будут сильно нагреваться и при установке мощных лампочек могут расплавить полотно натяжного потолка! Поэтому самый лучший вариант - использовать светодиодные лампочки (тёплый свет)! Да, при покупке светодиодных ламп к своим светильникам Вы платите гораздо больше, чем при покупке галогенок или ламп накаливания. Зато! В будущем Вы: 1) получаете надёжный и пожаробезопасный вариант освещения; 2) имеете абсолютно минимизированные расходы на освещение, т.к. светодиодные лампы имеют самую малую степень электропотребления, ориентировочно при 5 - 6 Ваттах потребления, выдаваемая мощность составит на 50 Ватт; 3) 10 светильников со светодиодными лампами будут потреблять всего 50-60 Ватт, а освещать комнату на 500 Ватт, что вполне достаточно чтобы читать и принимать гостей в помещении 17 м2. Пожалуйста воспользуйтесь моими советами и будьте счастливы! Удачи Вам!

Здравствуйте! Вам необходимо: 1) очистить поверхность плитки от пыли и возможных других загрязнений; 2) обработать поверхность антигрибковым средством и дать высохнуть; 3) обработать поверхность кафеля бетоноконтактом (сам бетоноконтакт, перед использованием тщательно перемешать; 4) после высыхания бетоноконтакта, залейте пол ровнителем ОБНОВИТ Т-47 следуя инструкции на упаковке; 5) на следующий день проверьте свою работу, если вдруг покаим-либо причинам, на поверхности образовались бугорки, необходимо их зачистить, а если ямки, то замажьте их густым раствором ОБНОВИТ Т-47; 6) через 7 дней, смело укладывайте ламинат, предварительно устелив фольгированную подложку толщиной 3 мм., фольгой вверх с заходом на стены. 7) после укладки ламината, срежьте малярным ножом остатки подложки. 8) устанавливайте напольный плинтус. Успехов Вам и позитивного настроения!

Здравствуйте, уважаемый Илья! Вам не нужно использовать гипсокартон и направляющие. Всё гораздо проще! Используйте пеноблоки толщиной 50 мм. Отрезайте блоки с технологическим зазором в 15 мм. и ставьте в распор между бортом ванны и половой кафельной плиткой, обязательно ставите клинья. Далее монтажной пеной заполняете швы между пеноблоками, между нижней частью борта ванны и пеноблоками, между половой плиткой и пеноблоками. После высыхания пены, срежьте её остатки и уберите клинья. Всё надёжно и практично, клейте мозаику и будьте уверены. Успехов Вам!

Здравствуйте! Если на потолке действительно водоэмульсионка, поверхность потолка ровная и гладкая, и Вы хотите обновить, то совсем не нужно её счищать. Это не нужная бестолковая и лишняя работа. Достаточно провести эксперимент, тщательно прогрунтуйте пожалуйста поверхность потолка грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ и дайте просохнуть не менее 3-х часов, а лучше ночь. Если поверхность осталась без изменений, т.е. краска не облезла и нет пузырей, то не сомневайтесь, краска держится отлично! Теперь прокрашивайте в 2 слоя с перерывом между слоями в 4 часа. Радуйтесь обновлённому потолку! Удачи!

Здравствуйте, Виктор! Вот если строители просят, это уже не серьёзно! Купить должны сами строители, а не Вы, это их забота. От куда Вам знать, что лучше покупать, да какого ещё там размера, да чьего ещё бренда. Там много тонкостей, которыми не стоит забивать голову. Каждый своим делом должен заниматься! А Вы как заказчик обязаны оплатить все расходники (расходные инструменты). К расходникам относятся - диски на болгарку или плиткорез, шлифовальная бумага, валики, кисточки, лезвия для ножей, буры, свёрла, полотна для лобзика, пики, лопатки, скотч, мешки мусорные, веник, перчатки, вёдра и т.п. Единственное, стоит заранее оговорить количество расходников для предстоящих работ и приблизительную сумму для их приобретения, дабы не получилось так, что за Ваш счёт ещё и себе полугодовой запас создали. А уж если сломался перфоратор или любой другой профессиональный инструмент, то это точно проблема не заказчика. И тем более не важно, где он сломался, на объекте или по пути! Забота заказчика - оплачивать работы, материалы и расходники. А строители сами должны обеспечивать себя необходимыми запасами расходников, чтобы не бегать каждый день по мелочам, превращая основную свою работу в походы по магазинам.