Узо и Диф. автомат срабатывают на утечку (Диф, срабатывает ещё и по току перегрузки и КЗ). Другими словами, они постоянно измеряют потребление по "фазе" и по "Нулю". Если разница потребления достигает определённой величины (например 30ма), то узо или диф. сразу выключаются. Утечка не обязательно должна быть на землю. Утечка может быть куда угодно! Поэтому для работы этих устройств провод заземления не нужен! Провод заземления нужен для дополнительной защиты - абсолютно надёжных устройств не существует. Если нет шины заземления, чисто теоретически, можно взять и "занулить" например, стиральную машину. Однако при этом остаётся 1 "подводный камень". В случае плохого контакта нулевой шины, например, на распределительном щите подъезда, на корпусе стиральной машины может появиться фаза и причём очень серьёзная, вольт так в 380!!! Выхода два: 1) поставить диф. или узо. 2)смонтировать систему выравнивания потенциалов. Т,е, соединить все возможные заземляющие проводники проводом ПВ-1 6,0мм2. В понятие возможные заземлители входят: трубы горячей и холодной воды, выводы арматуры здания, трубы отопления и конечно "нуль" в квартирном щите, т.к. система электроснабжения у нас в стране "с глухо заземлённой нейтралью" Более подробно можно прочитать здесь: http://stroi-art.ru/inzhenerne-sistem-2/lektrosnabzhenie/ Если у Вас в квартире утечки которые постоянно выбивают узо, то добрый совет: меняйте эл. проводку утечка в 30 ма. равносильно постоянно горящей лампочки в 6,5 Вт. Помимо постоянного потребления - это просто опасно! Удачи! stroi-art.ru

Захар, доброго времени суток! Из выше сказанного, я бы посоветовал ленточный монолитный фундамент с армированием глубиной 1-1,2 метра. Под ним подушка из речного или мытого песка 25-30 см. Возвышение над грунтом на Ваше усмотрение, но я бы не делал более 45-60 см ( 3-4 ступени). Это оптимальная высота учитывая уровень снега за городом. Толщина, в данном случае, определятся материалом стен. Блок 20см (более чем достаточно для 1 этажного дома. + утеплитель 5см + кирпич 12см. - 2-5 см выход облицовочного кирпича под отделку цоколя ... итого 32-37 см. Нужно ещё оставить место под крепление балок - итого 35-40см как ни крути!) Если использовать более тонкие блоки или отказаться от облицовочного кирпича, то толщину фундамента можно заметно уменьшить! Например можно использовать блок + термопанели под клинкер. В этом случае фундамент шириной 25-30см , как говорится "за глаза" Под крепление перекрытия, можно залить ещё перемычку (длина балок перекрытия 6м) . Толщина перемычки 20см - более чем достаточно. Нижняя часть фундамента должна иметь , так называемую "пятку" - расширение в нижней части. Не забудьте про утепление фундамента. Утеплитель (например, пеноплекс) можно использовать как внешнюю опалубку будущего фундамента. Удачи! stroi-art.ru

Доброго времени суток! Если давление в системе отопления в норме, то в 99% случаях из 100 проблема либо в проходимости теплообменника котла либо в фильтре, который должен стоять на обратной линии перед входом в котёл. За три года котёл, скорее всего, столько грязи и накипи не набрал. Думаю, проблема решится очисткой фильтра на обратной линии. Как выглядит фильтр смотрите в прикреплённом файле. Возможно ещё завоздушивание системы, но это мало вероятно. Удачи! stroi-art.ru

Доброго времени суток, Ирина! Можно брать практически любой)) Я бы расположил от простого к наилучшему примерно так: 1) Металлический 2)Чугунный 3)Акриловый 4) Керамический 5) можно сделать самостоятельно и обложить плиткой или мозаикой. Для себя бы выбрал керамический. или в крайнем случае акриловый хорошего производителя. Можно, конечно, и 5-й вариант, но он более затратный и длительный при изготовлении. Металлический поддон - рекомендовал бы как временный.

Доброго времени суток! Стандартная причина когда отсутствует нормальное обслуживание электрических сетей. В вашем случае, это так называемое "отгорание нуля". Если у соседей подобного не происходит, то причина кроется в Вашем электрическом щите. Необходимо "протянуть" нулевые клеммы и проблема решится. В общем проблема в "нулевом" проводе. Для защиты от такого недуга, попросите установить на вводе УЗО (0.03A или 0.1A). При отгорании нуля его будет просто выбивать и лампочки с техникой останутся целыми. Вам ещё повезло, что делавший у Вас электрику равномерно раскидал нагрузки по фазам, в противном случае 380 вольт в розетке вполне реальное следствие этой неисправности. Удачи! stroi-art.ru

Наталья, доброго времени суток! Гадать на "кофейной гуще" не стоит. Что касается утепления- можно взять самые передовые материалы и сделать всё через пятую точку. А можно и самыми простыми материалами сделать всё шикарно. Второе - утеплить мало, надо ещё и отапливать! Предлагаю обследовать Вашу лоджию тепловизором (погода сейчас способствует) найти места промерзания и сделать соответствующие выводы. Вариантов развития событий масса!!! Утеплить правильно балкон совсем не просто, ещё сложнее всё сделать хорошо когда уже сделана отделка. Сомневаюсь, что можно решить проблему в рамках форума. Выбирайте грамотного специалиста (или специалистов) и начинайте с ними работать. Сразу скажу,что это будет сложно сделать. У меня на сайте есть статья на эту тему... почитайте: http://stroi-art.ru/utepliteli/ там довольно доходчиво всё описанно. Удачи! stroi-art.ru

Как показала практика, газовые пушки ужасно "жгут" кислород... к концу дня голова раскалывается!(( Электрические обогреватели сильно кушают электричество. Буржуйка с обложенным кирпичом (без раствора) реальный выход из ситуации ( при наличии дымохода, конечно!). Кирпич нагревается и ещё долго отдаёт тепло если не топить буржуйку, например ночью. И как вариант смонтировать систему отопления с газовым котлом и питать его пропаном. Можно из баллонов, можно газгольдер установить если газ в далёкой перспективе или на худой конец дизельную горелку установить. При смонтированной системе отопления дом будет прогреваться равномерно и в конечном счёте, это будет самый экономичный вариант отопления. В конце концов отопление рано или поздно всё равно монтировать. Удачи! stroi-art.ru

Сергей Анатольевич, доброго времени суток! Да бы не гадать на "кофейной гуще " закажите тепловизионное обследование. Думаю на 3-4 тысячи рублей найдёте в своём районе специалиста с прибором. Данное обследование безошибочно определит источник и причину холода. Удачи! stroi-art.ru

У меня на сайте целая статья на эту тему.... почитайте! http://stroi-art.ru/gde-kupity-material-dlya-remonta/

Запах из слива, может быть только в 2х случаях! первое - как сказано выше, испарилась вода (или её уровень очень мал) из сифона и второе - его там нет. Первое лечится регулировкой сифона.... как правило, в сифонах и "трапах" где нет доступа снизу, всё можно отрегулировать сверху. Нужно просто отрегулировать сифон так, что бы слой гидрозатвора был не менее 1см. Скорее всего, в Вашей душевой кабине этот самый гидрозатвор не более 1-3мм, поэтому вода испаряется и появляется запах. Так же при таком малом гидрозатворе повышенное давление в канализации (например при сливе в соседних по стояку квартирах и плохой вентиляции канализации) просто продавливает такой гидрозатвор и запах идёт к Вам в квартиру. Если сифон невозможно отрегулировать с наружной стороны, то придётся разбирать данную конструкцию. При этом, однозначно нужно будет менять сифон на тот у которого есть доступ сверху. Не забывайте , что его ещё нужно иногда и чистить.... и каждый раз разбирать при этом плитку совсем не по "фен-шую"!)) Очень часто, к сожалению, неграмотность "специалистов" приводит к большим переделкам и дополнительным затратам. Подозреваю, что у Вас именно такой случай. Для более точного ответа прикрепите фото слива, желательно со снятой верхней крышкой. Удачи! stroi-art.ru