я так понял стыки гипсокартона видны, а не обоев. просто обои под покраску очень тонкие, для них основание должно быть одинаовым ровным и по плоскости, и по цвету. если швы листов ГКЛ отделывали просто фюгеном или унифлотом, ( не которые вообще ротбандом замазывают) и нет финишной шпаклевки, поэтому видны стыки. выход один , снять обои, прошпаклевать финишной шпаклевой, если позволяют ресурсы ,прогрунтовать грунтом цветным, чуть дороже стоит, дает основание однотонное белое. старые, опытные маляры-штукатуры вообще разводят краску водоэмульсию белую и грунтуют ей осноание для обоев , создавая однотонную поверхность. т.е стыков не увидите.; при снятии обоев ,гкл не повредится, не волнуйтесь. только мастера найдите хорошего. удачи !

нет и еще раз нет )) когда один подрядчик будет делать черновую работу, он ее так хорошо сделает , что бы легко выполнялась чистовая отделка ! ) и не будет жаловаться что мол предыдущие мастера накосячили .)) есть старая веселая поговорка у строителей ... каменьщик не ровно стены кладет, заметил.- а.а., штукатуры выровняют.... , штукатур приходит ,работает, ругаеться, потом ...а..а отделочники все зашпаклюют, поклеят обои, все закрасят и им перед прорабом отчитываться..... , отделочники финиш сделали ,.. . а.а прорабу перед заказчиком обясняться.......)))) ну вам смысл ясен .нужен или один и тот же человек или одна и таже бригада. пример ., я сейчас закончил менять проводку по 1-й квартире, предыдущий мастер все посадил на 2 провода, а заказчик просит все на 3-и, с землей, техника новая , пришлось все переделывать. Т.Е. заказчик платил и за работу и за материалы дважды, пока добился своего .. так что или по рекомендации ( по знакомству ) или договор .

натяжной поставьте. 1 час замеров, 1 день работы. цена примерно 1 т.р. метр с материалами. а так пыль, грязь, и работы с соблюдением СНиПа по штукатурным работам и чистовая отделка займет 7-10 дней. этапы работ верно указал Родион Николаевич.

нет конечно, ковролин, во первых всегда пахнет ( пыль, разлитые жидкости и.тд.) , во вторых он мягкий и впитывает влагу, вам это нужно ? При укладке на линолеум проверяется прочность основания. Оно не должно прогибаться и обязательно быть устойчивым. В случае если старое покрытие, в виде линолеума, ковролина, плитки, паркета и прочих материалов снимается, то тщательно удаляются все гвозди, остатки клея, мастики и так далее. основание должно быть прочным,сухим и при необходимости желательно его выровнять, если основание бетонное, более 2мм, то основанивние выравнивается самовыавнивающейся стяжкой, т.е. наливной пол. для теплоизоляции и выравнивания пола еще можно укладывать фанеру 10 мм, и не забудьте про подложку ! это "плавающий пол" ,она для него необходима. есть вспененный полиэтилен, пробковые,композитные, и т.д. от 2мм до 60мм. к примеру, я сейчас буду укладывать ламинат класса 32 на хвойную подложку, дорогая правда.но полы выровненны, усадку не дает со временем, срок службы 15 лет, ну и другие плюсы. по мне главное работать приятно и легко. всю иформацию про ламинат, вы можете найти в любом поисковике. но я бы не советовал вам самому пробывать, это дорогое удовольствие, лучше попросить специалистов

попробовать можно, сначало на небольшем участке, грунт не обязателен, первый слой жидкой краской, он и заменит грунтовку. второй обычной, под покраску обоев. краска для обоев всегда должна быть разбавлена, чтобы не забилась текстура обоев. если местами обои надулись , ничего страшного, просто там мало клея, при высыхании они опять примут прежнюю форму.

основная причина, та что указал Артем Александрович. часто поддоны приходиться ставить на самодельный подиум, подымая кабину выше, а сам подиум обкладывать кафелем.

здравствуйте ! одно не понятно, зачем везде применять бетонконтакт, ведь уже из названия ясно, применяется на бетоне , для придания шершавой поверхности, лучшего сцепления со штукатуркой, нужно внимательно читать инструкцию. в вашем случае не стоит изобретать велосипед., обычная грунтовка, что бы просто связать пыль, никакие там два слоя, что за бред, опять же читайте инструкцию для каких оснований она применяется. штукатурить можно , сухими штукатурными смесями на цементной основе по маякам, только если стены кривые и слоем клея вытянуть плоскостя сложно. а так уже давно придумали клея преднозаченные для гипсовых основ. я постоянно использую церезит СМ11, Клей СМ 11 с добавлением эластификатора СС 83 рекомендуется применять: • для крепления плиток с водопоглощением < 3% (керамогранитных, клинкерных, каменных и т.п.) на полах при наружных работах и на стенах; • на стяжках с подогревом; • на цоколях, парапетах, наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях и т.д.; • в открытых, а также в достаточно больших крытых резервуарах и бассейнах; • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах); • на керамических (в т.ч. глазурованных) облицовках при наружных и внутренних работах; • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию; • на гипсовых и ангидритных основаниях; • на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне. и никаких насечек ))) . к стати для информации, многие санузлы советских времен , гипсовые, плитка на цементно-песчаном растворе, при демонтаже нужно хорошее усилие приложить, чтоб ее снять с гипса, а тут клей )). смело используйте и не пожалеете.

влагостойкий ламинат 32-33 класса. фирмы TARKETT (швеция), EGGER (германия-австрия) и д.р. на этикетке будет значек , зонтик под каплями или кран с каплями. он лучше обычного ламината, но все равно не терпит луж )). нужно сразу же протирать. водостойкий ламинат класс 32-33 надежнее, там основание из ПВХ, влаги не боиться, если пролили воду, стыки не разбухнут. так же легко укладывается, замковые соединения, вся палитра цветов и имитации дерева или камня. но цена выше. чем у влагостойкого . фирмы Dumafloor (франция), AquaFloor (франция). Aqua-Step (бельгия) или TANKIN (бюджетный вариант ). заметьте, у каждой фирмы есть оба варианта ! при покупке спрашивайте у продовца, какой это ламинат . влаго- или водостойкий. зачастую они сами в этом не разбираються. это фирмы с продукцией которых я работал, есть аналоги. выбирайте сами ) . срок службы любого ламината 10-15 лет, по мне лучше кафель ...))

обычно к санузлу проводиться отдельная линия эл.провода, со своим автоматом. кабель 3 на 2.5, хорошо если в этажном щитке стоит и дифавтомат и узо, сейчас они почти везде установлены ДЕЗом. лучше ставить ABB или Legrand на 16А. розетки покупать же с землей,на 3 провода,желательно с крышкой, хотя если правильно подключили, даже заливая их водой , автоматы сработают и ни кто не пострадает.

не ясно какая плитка половая или настенная, и кто производитель. причин может быть несколько. 1. Главная и основная это плохое качество производителя. остальные причины только приводят к неприятным последствиям, таких как цек на плитке. 1а.резкие изменения влажности и температуры при хранении, механичекие воздействия при транспортировке. 2.неправильно подготовленное основание. 3.добавление бустилата или пва в клей. 4.замачиание кафеля. 5.чрезмерное использование резинового молотка. 6.укладка плитки без предварительного выравнивания стен , за счет увеличения слоя клея. 7.укладка плитки на лепешки, обычно 5 точек. при высыхании бракованную плиту рвет и глазурь трескается. 8.усадка дома, если новостройка. 9.сам клей, лучше использовать известных производителей и внимательно читать инструкцию по применению. 10.отсутствие межплиточных швов, тоже создает напряжение и плитка со временем может сама выпасть. это основные причины, если укладка кафеля произошло недавно, претензии в магазин, они обязаны сделать экспертизу и оплатить стоимость материалов. правда это головная боль, но возможно, такие случаи не единичны.