Здравствуйте!"Косяк" присадки. Присадили сверлом 8мм вместо 5-ти. Забили шкант (с клеем или нет?) и пересверлили пятеркой. Возвращайте. Евровинт держать не будет. Или пересадите сами, рядом миллиметров через 40. Под евровинт разметить не сложно. В кромке сверло 5. В пласти 8.

Явный "косяк" конструктора. К любому подобному механизму есть (если нет то найти или самому промерить) кинематическая схема. Конструктор просто обязан при проектировании кухни понимать как все будет двигаться и открываться. Как например на этой схеме указана величина "мертвого пространства" 45 мм

Компания MrDooRS использует в качестве задних стенок ЛДСтП 8 мм с набитым по периметру резиновым уплотнителем толщиной 5-8 мм. Шкаф собирается непосредственно в нише, а задняя стенка (естественно отторцованная в угол) одна или несколько в каждый проем, задвигается после до упоров и выравнивает конструкцию. Очень удобно и производительно. Уплотнитель немецкий Schlegel (не уверен что правильно написал), правда в свободной продаже я его не встречал, но не особо и искал. Есть еще вариант использовать заднюю стенку 16 мм с 20-ыми эксцентриками. Она так-же может быть "задвинута" назад до упора, после сборки каркаса, но здесь нужна достаточно точная распиловка и присадка. Есть еще вариант, задние стенки устанавливать в пазы, но смотреть на этапе проектирования, последовательность установки. Еще вариант, также после сборки каркаса в нише, в проемы установить царги на тех же 20-ых эксцентриках, а стенки, отпиленные точно по проемам крепить уже к этим царгам. Царги шириной 150-200мм зададут геометрию. Эти способы правда "крадут" глубину ниши.

Если рама не опускается до конца, значит надо либо лифт на меньшее усилие (на них обычно написаны числа в ньютонах), либо матрас тяжелее.

https://www.mdm-complect.ru/catalog/ekstsentrikovaya/9134/ Прочитаешь про нее все.

Справа две части соединяем петлями (прикладываю скрин - мдм петля потайная) Слева штыри(шканты и т.п.) входят в направляющие отфрезерованные пазы боковин.

Про вентиляцию и про подоконники все верно сказано. Но самое главное тепловое сопротивление стеклопакета и качество монтажа. Гигрометр и пирометр в помощь. Проверить параметры воздуха в помещении и температуру соответственно на стекле, профиле, откосах, стенах. Если интересно могу подъехать и померить. Далее принимать решение. Несколько слов из личного опыта. Я не производитель окон. Столкнулся с такой же проблемой еще 16 лет назад, когда пластиковые окна только появлялись у нас. Мне и в голову не приходило, когда заказывал, что может быть конденсат, думал раз немцы придумали все должно быть просто супер. Все знакомые и родственники "балдели". Устанавливал летом, наступила зима и начались лужи на подоконнике. В общем стал я изучать процесс (самое обидное, что профильное образование с теплотехническим уклоном - проектирование оборудования для сушки леса). Сразу скажу, что влажность в квартире была в пределах нормы и подоконники ничего не закрывали. Просто взял и померил температуру (термопарой тестера) на стекле "нового" и "старого" (не все окна в квартире поменял) окна. Она оказалась практически одинаковая. Получается старое окно за счет "щелевого" проветривания не давало образовываться конденсату - в этом правы все эксперты. НО ГЛАВНАЯ причина - "холодный" стеклопакет, через который тепло уходит на улицу (проще говоря без теплотехнических выкладок). Подобные стеклопакеты впаривают производители и сейчас всем кто попадается на рекламу дешевых окон. Профиль не играет особой роли в процессе утечки тепла ввиду небольшой площади. Три года назад, уже в собственном доме, я более тщательно подошел к этому вопросу, стеклопакеты большей толщины с "теплыми" проставками с i-стеклом и т.п. За монтажем смотрел и контролировал. В общем тьфу-тьфу сейчас у меня температура стен и стекла если и отличается то на 1-2 градуса, что можно списать на погрешности измерений. Вот как то так, а про подоконники и вентиляцию я слышал не раз от менеджеров и монтажников.