и тот и другой с экологической точки зрения ОПАСЕН в долгой перспективе. Перепады температур, образование между основным потолком и натяжным плесени, грибка, конденсата и к чему это приводит писать не буде. При нагреве ПВХ выделяет незначительное количество летучих химических веществ, среди них толуол и фенол. Эти вещества опасны для здоровья человека только в значительной концентрации. Есть еще и окна ПВХ, но их площадь в сравнении с потолком в десятки разы меньше. Но с другой стороны, это дешево, эстетично и функционально.

Если для себя, не стал бы так делать. Дерево имеет такое свойство - деформироваться (причем с каждой сменой сезона.. . То набухнет, то высохнет).. . Вместе с ним будет деформироваться и плитка.. . Даже если полы предварительно покрыть ГВЛ.. . Лучше всего (не слишком дешево, но надежно) - протянуть длинными саморезами сильно скрипящие места (по возможности - поменять прогнившие лаги или поставить добавочные) , укрыть фанерой (можно 6мм, можно толще, но листы выстилать в шахматном порядке) . Потом на эту фанеру можно хоть линолеум, хоть ламинат, хоть пробку.. . Если хочется что-то наподобие кафеля - возьмите плитки ПВХ - расцветки есть разные (и под гальку и под ламинат и под паркет и под кафель и под кирпич) , размеры тоже...

не разрешат.

Если возникают вопросы типа: как сделать самому, что купить, какой забор лучше для меня, сколько будет стоить мой забор-ЗАБОР ТОЧНО ВЫЙДЕТ НИКАКОЙ. Не зная азов, не зная конкретно, кокай забор Вам больше и по душе и по карману........ Монтаж забора не таких больших средств стоит, но требует как элементарных навыков владения уровнем, так и более серьезных-сварочных. Немного переплатите за Ваш забор, зато он будет радовать глаза, да и с Вас соседи смеяться не будут.

Наталья, крайний верхний шкаф над микроволновкой стандартный. Вешается как и все остальные-одной стороной на заранее прибитую шину, другой стороной, которая соприкасается со шкафом-на стяжные мебельные винты. В двух местах их будет предостаточно(в верхней и нижней части). А то, что Вы видите (с боку)-это не более чем фальш. фасад и он не открывается.

Алексей, никого не слушайте. Терморегулятор и ТП можно ставить абсолютно разных фирм. Это факт. Один исполнительный, второй исполняющий орган. Тут нужно разобраться с инструкцией-может терморегулятор считывает температуру с внутреннего (встроенного) датчика, а не с выносного. Это как вариант. А вообще, ни один мат не нагреет пол до такой температуры (пусть даже на циферблате она присутствует) в силу своей маломощности, если ТП смонтирован без утеплителя. Т.е. теплопотери будут гораздо выше чем мощность. Да и ногам Вашим не будет комфортно пользоваться на таких температурах. Поэтому, разобравшись с настройками, убедитесь, что регулятор получает показания именно с датчика ТП, выставляйте комнатную температуру и наслаждайтесь теплым полом. Еще, довольно часто ставятся такие задачи, когда утеплитель ну никак не поставить, маты стелим на ж/б плиту. Это не ошибка монтажа. Ничего криминального. Конечно у соседей снизу потолки не будут греться. Именно в таких случаях есть определенный пик, выше которого ТП не нагреется. Может у Вас именно эта ситуация.

БИМЕТАЛЛ vs АЛЮМИНИЙ: Тепловые показатели мощнее у алюминиевых радиаторов, в то время как биметаллические батареи обладают средними характеристиками. Опрессовочное давление биметаллических батарей практически в два раза выше, чем у алюминия. Данный показатель важен для герметичности. Алюминиевые батареи практически не подвержены коррозии, чего не скажешь о биметаллических. У обоих типов радиаторов есть возможность установки терморегулятора. Но вместе с этим алюминиевые системы отопления быстрее меняют температуру на нужную, чем их биметаллические коллеги. Срок службы алюминиевого радиатора составляет минимум 25 лет, а биметаллического — максимум 20 лет. Пропускная способность у биметалличекого радиатора гораздо меньше чем у алюминиевого. Стоимость биметаллической батареи больше, чем у алюминиевой. P.S. Выходит сантехник прав. Нужно понимать, что в большинстве обоснований изначально преобладает маркетинг, ведь, то, что придумали и произвели, нужно продать. И тут уже объективностью не пахнет. Думаю, если склонитесь к алюминию, учитывая его стоимость, уж точно не останетесь обманутым. Вот только нужно качественный выбирать. А качество, как правило, привязано напрямую к цене. И немаловажный момент, при установке любого радиатора, помимо герметичности - максимально избежать предварительного напряжения. А это уже к профи. Удачи.

Очень интересный вопрос. Факторов, влияющих на цену работы множество. Постараюсь объективнее: 1. самое важное-это соотношение желание мастера заработать и потраченного времени. Сюда и средняя стоимость на данную работу относится, и классность мастера. 2. стоимость материалов (их классность, цена, доступность), 3. удаленность объекта от места проживания (доступность), 4. место расположение в городе (естественно если это центр, элитное жилье, соответственно и финансовое благосостояние у заказчика получше, чем в Мытищах-почему бы и не задрать), 5. знакомство с заказчиком (если при первой встрече, кажется, что человек "проблемный", скандальный, заранее взвенчанный из-за предыдущего некачественного ремонта и т.п-НА ЭТОМ ТОЖЕ СКОРЕЕ ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗРАСТЕТ, НЕЖЕЛИ ПРОЗВУЧИТ ОТКАЗ), 6. загруженность мастера (если у него в одно время намечается 2 объекта, один из которых "железно" договорен и нет возможности вести оба, то почему бы на второй не задрать стоимость-вдруг прокатит). Отсюда и получаются и пропадание мастеров в течении выполнения работ и невыход в назначенное время. Это только то, что первое пришло в голову. Их довольно много, коллеги могут дополнить. Некоторыми факторами пренебрегают мастера, какие-то берут во внимание-все зависит от честности, порядочности и желания заработать определенную сумму за единицу времени. Поэтому у умелого и загруженного мастера, как правило и стоимость относительно стабильна, т.к. его работа в цене, есть уверенность в дальнейшей загруженности. А если мастер неродивый, после долгого простоя, то он и бросится на любую работу, объявив самую низкую и привлекательную стоимость, начиная сразу выкачивать деньги. И будет работать до появления более "сладкого" объекта. Заказчику во время проведения ремонта нужно помнить одно: В ЗОНЕ РИСКА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ИМЕННО ОН. Конечно бывают исключения, но их относительно мало.

Вадим, не столь глобальный вопрос, тем не менее, клеить можно на все. Если это двухсторонний скотч-приклеится моментально. Если силикон, временно нужно зафиксировать скотчем малярным, иначе цифры поползут. Жидкие гвозди тоже стоит временно зафиксировать. Двухсторонний скотч помимо быстроты и простоты еще и в будущем легче отодрать от двери, если сменится номер квартиры)))))) Только не забудьте обезжирить поверхности.

Вариантов много: Звукоизоляция при помощи стяжки (сухая, полусухая, мокрая) Утеплители как звукоизолирующий слой Специальные звукоизоляционные подложки (в том числе и под ламинат) Нужно понимать: какой у Вас пол(дерево или бетон), на сколько можно поднять уровень "нулевого" пола, тогда можно подобрать наиболее оптимальный способ именно для Вас