Уверен на 90%, если фасад привинчен к стиралке, проблема в неправильной установке самой машины, не по уровню, или перегрузе.

Касаемо дела вкуса, полагаю вы уже ответили на свой вопрос. Подготовка- забивные столбы, ленточный фундамент, столбы выложенные из кирпича под расшивку, в общем все это как в случае с проф листом, так и со штахетником одинакова. Вся разница только в стоимости профлиста и штахетника. А ее можно потратив в интернете 5 мин. спокойно высчитать. Ведь все понятия не имеют кокого цвета, текстуры забор будет, штахетник в один или два ряда, может он вообще будет текстурированным под дерево. Ищите сами, это не сложнее чем зарегестрироваться тут и написать вопрос, и вы точно будете твердо эту знать, а не колебаться в доверии советовавшим. Как по мне, двойной евро штахетник выглядит намного привлекательнее и не такой парусностью обладает. Только если штахетник выберите двойной, не забудьте его стоимость увеличить в 2 раза. И все!

Самый идеальный, и быстрый вариант это шумоизоляция автомобильная. Она продаётся в любых автомагазинах и на авторынках. На один стояк выходит от 1000 до 1500 руб. клеится довольно-таки просто Поэтому с этой работой справится абсолютно любой человек без опыта

Если фасад "плавающий" То нужно покупать комплект. Если он фиксируется на саморезы жестко, тут можно обойтись только саморезами определенной длины. А так, поисковик в помощь. Я в последний раз брал на Бош комплект за 1600. Много чего из него выбросил, но задача было выполнена. И все!

Ну и оставьте ее внутри. Зачищенный провод воткните в соседнее отверстие той же клеммы. И все!

Не надо путать теплое с мягким. Есть заглушка, которая просто вставляется плотно в раструб трубы или фитинга. Она держится, и не вылетает за счет трения(сцепления) с уплотнительной резинкой. Не вылетает до поры. И есть ревизия- в принципе тройник с резьбовой заглушкой. Так вот если крышка ревизии закручена, то она ну никак не вылетит. А что у вас вылетает, не понятно. Фото же вы не прикрепили. Может сантехники просто глумятся над вами)

У алюминия и меди разный коэффициент теплового расширения. В итоге серия расширений-сужений изменяет геометрию проводников, и контакт становится неплотным. Алюминий образует на своей поверхности окисную непроводящую пленку, которая с самого начала ухудшает контакт, а дальше процесс идет по той же нарастающей: нагрев, дальнейшее ухудшение контакта, дуга и разрушение Алюминий и медь образуют «гальваническую пару», которая просто не может не перегреваться в месте контакта. И снова нагрев, дуга и так далее. Вопрос в том, как именно они соединены. Если соеденить скруткой - вероятность возгорания очень высокая (одна из самых распространенных причин пожара). Есть несколько способов безопасно соединить провода: клеммные колодки, опрессовка гильзами и болт с шайбами, разделяющими провода. Нельзя сильно сжимать места соединения и обязательно соблюдать маркировку.

Только если сдвинуть перегородку в сторону оконного инпоста.

Я бы саморезами. Используя клей, потом без ущерба не разберешь при переезде или продаже. Длинну самореза главное рассчитайте, чтобы не вылез. 32 мм будет предостаточно. В каркасе тонким сверлом в четырех местах ближе к углам просверлить отверстия и стягивайте через них спинку. И все!

Если пол не высохНУЛ, нарушена технология проведения работ, условия хранения смеси или сроки годности. Выбирайте.