Вот то, что Вам нужно: https://petrovich.ru/product/109117/

Здравствуйте. Буквально вчера работы по реставрации поверхностей, на которых по прошествии некоторого времени после ремонта, образовались участки с подобной проблемой. Уточню: переделывал за предыдущими подрядчиками. И с подобной проблемой сталкиваюсь не в первые и даже не в пятый раз. Проанализировав результаты вскрытия и информацию от Заказчиков о применяемых материалах- сделал выводы о причинах. Их не много и они были одинаковы на всех объектах. Особенно если знать физические свойства и характеристики данных материалов- это не сложно. Основная и главная причина этон следствие одной индивидуальной особенности стеклохолстов- этот материал НЕ ТЯНЕТСЯ!!! Ни Вдоль, ни поперек- НИКАК!!! И если качество подготовки поверхности не соответствует требованиям производителей холстов, то после высыхания клея образуются области напряжения ( натяжение или складки) материала, которого ( напряжения) клей просто не может выдержать. Второе- использование специальных клеев. По заказу производителей холстов Научные институты и специальные лаборатории разрабатывают и проводят комплекс испытаний клеевых составов с максимально эффективными характеристиками для приклеивания конкретно этого материала. Но они не в курсе, что в России есть опытные маляры- Вася или Равшан, которые категорически утверждают, что рекомендуемый производителем клей не годится, а вот ПВА, да еще и "усиленный"- это то, что надо! Неважно, что теряется возможность предъявить претензии по материалу и клею соответствующему производителю. И третья причина- тот же Вася/Равшан не дочитывают руководство по использованию клея до конца, уделяя внимание ( и то не всегда) только пункту " приготовление и пропорции". И в 90% случаев игнорируя рекомендацию "..... после оклейки поверхности дополнительно прогрунтовать ( читай- пропитать) наклеенный холст тем же клеем. И последнее- уже Заказчикам. Применение стеклохолстов- это не способ УКРЕПЛЕНИЯ стены и не панацея от трещин. Стеклохолст, прошпатлеванный или просто окрашенный- это аналог обоям, это их разновидность, если угодно. Прошпатлеванный холст напоминает яичную скорлупу- т. е это наружный видимый слой отделки, износо и трещиностойкий, а под ним стена (особенно блочная) может иметь сеть микротрещин, но снаружи Вы их не видите. Что касается ремонта- этим такой вид отделки выгодно отличается своей простотой: участок с повреждением или дефектом вырезается ножом, вклеивается новый кусок холста, шпатлюется и красится. Причем такой ремонт можно проводить локально, не меняя, как в случае с обычными обоями, покрытие целиком на всей стене или комнате. Как то так.

Здравствуйте. Попробую прокомментировать: Сам по себе керамогранит- материал очень твердый, высокая плотность материала при производстве достигается более высоким давлением пресса, чем при производстве керамики и керамической плитки - около 40 тонн на м2. Керамогранит хорошего качества обрабатывается ( режется, пилится и шлифуется) инструментом, в котором абразивом является технический алмаз. Даже победит ( материал используется в качестве режущей кромки фрез и сверл при обработке самых твердых сталей и т.п) с трудом оиливает такой твердый материал. Простой железный гвоздь не сделает даже царапины. Именно благодаря своим свойствам износоустойчивости в первую очередь керамогранит настолько популярен. К сожалению, Вы не описали подробности о керамограните на Вашей кухне, хотя по эмоциональному накалу понятно как Вы расстроены. Для выбора варианта исправления ситуации мало информации. Их (вариантов) несколько, в зависимости от фактуры поверхности керамогранита, а именно: - если поверхность гладкая, глянцевая ( как стекло), то капли грунтовки, разводы цемента или затирочных смесей можно удалить механически- лезвием обойного ножа- срезать\ соскоблить\сострогать пятна с поверхности плитки. Движение лезвия- поперек полотну. Следы трения можно заполировать- например автополиролью для фар. Правда вручную долго и трудозатратно. Если поверхность матовая- рецепт единственный- попробовать щелочное чистящее средство CilitBan- нанести на салфетку и оставить на пятне раскисать, через некоторое время попробовать оттереть. Хорошо очищает цементные разводы и остатки эпоксидных клеев и затирок. И кардинальное решение- просто заменить плитку на новую. Как то так....

Можно вырезать поврежденный кусок мпл трубы с обоих сторон и вытянуть из стены. В образовавшееся отверстие ввести новый отрезок того же диаметра и соеденится прямыми фитингами с основной трубой. Дел на 20 мин. Без учёта времени слива стояка. Это, разумеется, если трубопровод проходит сквозь /вдоль стену по прямой. И не вмазан в тело стены без посредника ( например мягкой ш/ изоляционной обмотки или на худой конец- пены) И оперировать нужно отрезками, чтобы было удобно работать Второй вариант- плитку аккуратно демонтировать в ключевых местах( мастера спецы смогут это сделать аккуратно и не повредив целостность, хотя запас лучше бы иметь, всегда оставляют 1-2 плитки на реставрацию. Вылечить трубу и аккуратно все привезти в первоначальный вид. И, наконец, третий вариант- бросить дублирующий отрезок по наружке, благо есть варианты более менее эстетичные, например- нерж. Гофрированный трубопровод ( дорого) . Но это вариант на крайний случай. Как то так. Остался у меня один вопрос- как могла треснуть мпл труба? Ни разу не видел, если только брак сразу засунули, авось прокатит. Разморозили?

Простите, ничего не понял. Причем здесь подвал? И не гвс ли система питается от стояка полотенцесушила?. Точнее п/сушила висят на стояке гвс. Есть такой вариант. А по стояку хвс просачивается вода- это конденсат. Вода холодная, стояк ( вертикальная труба) - тоже. Стояки проходят через помещения повышенной влажности на стояке хвс осаживается конденсат. В ПОДВАЛЕ, под стояком хвс наверняка лужа. Вообще, по ГОСТам и СНИПам- инженерные коммуникации, проходя свозь конструкции здания( стены, перекрытия) не должны иметь прямогл ( непосредственного) контакта с материалом этих конструкций. Для этого ставят т.н. стаканы- (они еще торчат на 1-2см выше уровня пола и раздражают собственников). Так вот такой порядок позволяет конденсату на хвс стояке безпрепятственно стекать ( ручейком!!! Как в самогонном аппарате) по трубе до самого подвала.. Но некоторые "товарищи", незнакомые с таким устройством отвода конденсата замазывают наглухо зазор между стояком и стаканом( втулкой) и вода начинает капилярно пропитывать перекрытие и у соседей снизу на потолке расцветает мох и капает с потолка. Сам видел, поэтому и озвучиваю такой диагноз. А ручей видно глазом, поэтому перекрытие пропитывается с радиусом 1-2 м вокруг и водица находит трещинки около прохода стояка гвс через перекрытие. И создается полное впечатление, что где-то трубопровод подтекает. С переменой сезона, ( весной) - все закончится. Я так думаю☝

Обязательно! необходимо смыть пленку ( мыло, жир, пыль и т.п.) с поверхности старой краски ( хорошо подходят кислотосодержащие составы- силит бэнд и пр. и ОБЯЗАТЕЛЬНО! грунт- посредник ( например https://petrovich.ru/catalog/6615/160354/) потом можно красить чем угодно. Чтобы добиться максимума- использовать валик с длинной ворса конкретно под планируемый вид краски ( чем более жидкая краска- тем меньше длинна ворса, тем больше слоев краски ( мин-2, макс-4/5)- тем более качественное покрытие получите) если найдете латексную- хорошо подойдет полуглянцевая ( большая редкость) для влажных помещений.

Да уж, такие моменты уточняются еще на стадии раскладки плитки, либо располагают отталкиваясь от раскладки. Если по делу- на стройке ничего невозможного нет- проще не подрезать трубы (если не подтекает, то и лезть не надо), а сдвинуть в штрабах, а там уже эксцентриками ловить. Плитку все равно демонтировать придется на новую.

Ничего не понял, как то сумбурно все. Мастера со стороны заказчика, это которые клеили керамогранит изначально, не являются профессиональными плиточниками, а те, в которых не сомневаются- это специалисты производителя клея. Я правильно понимаю? Далее: есть ли на обратной ( тыльной) стороне керамогранита светлые подтеки/разводы ( или сам выступающий рисунок сетки светлее общего фона) - как правило это следы специального агдезионного грунта, который производитель наносит на производстве? И последнее- специфика поверхности, на которую производился монтаж- стяжка, ГВЛ, другие листовые материалы? Может РУСПАНЕЛЬ- материал на основе пеноплекса (если да, то это все объясняет). И конечно необходимо учитывать условия, когда производился монтаж, при какой температуре и т.п. А результатам попытки монтажа представителями производителя клея тоже доверия мало- они лицо заинтересованное. И хорошо бы проверить срок годности самого клея- тоже может быть причиной. Для выводов мало информации- даже простое фото самого керамогранита с двух сторон и мешка с клеем многое бы прояснило.

Есть ещевозможная причина- ели есть гибкая подводка слива ( гофра) - она может иметь прогиб и получается второй " Гидрозатвор", а между ним и сифоном- воздух. А может забит воздушный клапан на стоянке канализации ( например, на чердаке). Если вода уходит с бульканьем- вызывайте сантехников тсж, пусть ремонтируют. Обычно мертвые птицы застревают и перекрывают подсос воздуха.

Здравствуйте. Не совсем понятно, в чем проблема- в том, что Вы слышите соседей или в том, что они слышат Вас? В любом случае- по существу можно сказать следующее: Деревянный дом, сам по себе- это "приговор". Один из самых больших минусов деревянного домостроения- это способность материала передавать " ВОЛНУ" (колебания- см. физику). Причем, передавать практически без потерь, а благодаря жестким соединениям контрукции- передавать волновые колебания и примыкающим поверхностям ( с пола на стены, потолок и т.п) . Это нужно принять как факт. Что касается шумоизоляции- само понятие делится на несколько разделов- система шумоизоляции, система шумоподавления, система шумопоглащения, шумоотражения и т.д. И под конкретную задачу используются конкретные материалы- подложки, демфер, различные прокладки, вата, пескокартонные плиты и т.п, а иногда и их комплексное применение. Ключевое значение имеет правильный монтаж таких систем. Так устройство шумоизоляции с использованием листовых материалов на металокаркасе предъявляет следующие требования к монтажу: на профиль ( подвесы) наклеивается демферная лента ( не только между профилем и стеной/полом/потолком, но и между профилем и гкл) , сам профиль крепится к поверхности через резиновые шайбы ( т.е материал, уменьшающий передачу волновых колебаний- волна в нем "вязнет" ), листовые материалы не должны жестко примыкать к поверхностям ( обязательно необходимо делать зазор, который в последствии заполняется виброгасящими материалами), гкл листы нужно монтировать в 2 слоя ( гипс сам по себе хороший звукопоглащяющий материал), между листами прокладывается звукопоглащающая мембрана ( я, например, использую пробковую подложку). Вата или плиты должны быть специальной плотности, рассчитанной на эффективное поглащение волновых колебаний ( та же вата, но предусмотренная производителем для тепло изоляции работает хуже). Важно понимать, что шумоизоляция- это всегда КОМПЛЕКС мер, исключение или невыполнение одного из правил делает всю конструкцию в разы менее эффективной и сводит на нет все затраты на её изготовление. Возможно в Вашем случае это и произошло ( как правило, это происходит во всех случаях, когда " шумоизоляцию" делают сами, без учета всех нюансов таких работ, наивно полагая, что вата- это панацея и одной ее достаточно). Но есть способы улучшить звукоизоляцию помещения уже сейчас- это поменять напольные покрытие с ламината на ковролин, или добавить под ламинат еще один слой подложки; на смежные с соседями стены повесить ковры или заставить мебелью ( шкафами). Я описал только меры для уменьшения звукопередающей способности деревянных конструкций, а взаимоотношения с соседями- другая сторона проблемы, которую Вам придется решать самим. В любом случае- желаю удачи.