Добрый день. Всё то, что вы описали и перечислили, нужно содрать до бетона. И в зависимости от типа стены, гладкая или шагрень, обработать бетоконтактом. Можно насечки болгаркой сделать для верности сцепления. Далее, если стена кривая, то ставить маяки и штукатурить. Если стена ± ровная, то под небольшой слой и под правило, в плоскости укладывать. Вот собственно и всё.

Покупаете буш/протяжка, в любых строительных магазинах/рынках. Можно использовать жёсткий кабель, типа ТПП или оптиковолоконного. Сечением 10мм. Можно ещё как вариант, использовать сантехнический трос, сечением 6 или 9 мм. Только вот понадобится ли он Вам в дальнейшем, большой вопрос.)

Добрый день. Дабы минимизировать расходы, тем более, что у Вас уже стоит каркас под обшивку стен, теперь только городить *огород*.. Использовать систему регулируемые полы. Если высота не позволяет это сделать, запастись разношёрстными досками, рейками и выстраивать новую *систему координат* под существующие реалии. Есть третий вариант и он рабочий! Ищите самую высокую точку(пол) и от неё, при помощи лазерного уровня и метки на отвертке или на насадке от шуруповёрта, ставьте риску, предварительно обмотав насадку малярным скотчем и начинайте крутить саморезы в пол. Таким образом Вы будите нивелировать провалы в полу. На соединениях листов, используйте фанеру меньшей толщины. Далее после подгона и проверки на качание, используйте частями пену или клей пену 60 секунд. Не забывая при этом прикручивать сам лист к основанию. Получается монолит. Дерзайте

Доброе утро. Из Вашего повествования ясно, что планируется дальнейшая переделка полов по квартире. Нужно перед всеми этими работами, промерить перепады общей площади всех!! помещений квартиры. И только тогда приступать к работам. Могу только добавить, что полы Кнауф, с которыми довелось поработать и не раз, на мой личный опыт, себя не оправдали. Да, они дают усадку и в местах наибольшего передвижения, это очень заметно. В данном конкретном случае, я бы порекомендовал отойти от лаг и сделать облегченную стяжку, т.е дать слой керамзитного бута, зажелезнить его и потом по стандартам залить 30-40мм стяжки. Надежно, легко, в сравнении с пескобетоном и долговечно. И тогда не придётся потом голову ломать с перепадами в остальных помещениях. Как промерить перепады и общий уровень полов: сверлите отверстия в разных углах квартиры, ставите лазер и начинаете промерять. А лучше сразу рисовать прямоугольник и сверлить отверстия равные 9 или 12 точкам. Разделив ± комнату на равные сегменты. Далее простая математика. Сразу можно *убить* двух зайцев и перепады записать и примерный уровень/расход материала на кв метр. Удачи.

Добрый вечер. Всё верно, всё то, что Вы описали, муторный, сложный и дорогостоящий процесс. Отвечу просто, если нет времени, то просто ровняй те под правило, делайте визуализацию и потом пару раз пройдите LR+ шлифуйте, грунтуйте и клейте обои. Углы тоже под правило ровняйте в плоскости.

Добрый день. Что на первом фото, что на втором, видно, что там есть потай и по идее, должен быть вит. Т.к *изделие* советских времен и скорее всего сделана из поручня вагона метро. На новых изделиях/самоделказ, сейчас идут шестигранники. Мастера позовите, любого, в миг справится.

Там что-то про фасады.. Написано. А их нельзя перезаказать сделать чуть меньше. Если я правильно понял суть написанного. Прекрасно понимаю, что фасад может стоить денег... Но переделывать уже сделанное и уложенное, это то ещё удовольствие... Для всех.

Добрый вечер. Явно видно, что это трещины. Если не вдаваться в подробности кто виноват... То нужно расшивать трещины, заделывать трещиностойкими/ ремонтными шпаклевками и потом клеить полосы стеклообоев с плотностью где-то от 70-90 или 100-110 гр на м кв. Должны сдержать трещины, если все правильно сделать. Малярная сетка, в таких случаях как мертвому припарка. Если что. Меня тут поправят. Причины: старый фонд, кирпичная кладка и много ещё чего. Не известно из чего стена... Исхожу из предположений.

Конструктивные особенности или присутствует брак при производстве изделия. Трудно говорить или делать предположения не видя самой картины. Помнится в наливных арматураз времен СССР, присутствовала такая проблема, но решалась она просто, путем незначительного изгиба держателя поплавка. Сейчас сплошное пластиковое литьё

Доброе утро. Уточните, в каком помещении Вы планируете делать гидроизоляцию на шпаклёвку? Предназначение/цель нанесения? Нанесение гидроизоляции на шпаклёвку, само по себе звучит как нонсенс, т.к при попадании воды на поверхность стены, весь материал, отойдёт пластами, заворачиваясь в трубочку.. Зависит от типа гидроизоляции. Поверхность должна быть * самодостаточной* жёсткой и прочной, без всяких шпаклевок, красок и др. прослоек. Думаю что однословные ответы и не желание вникнуть в суть вопроса, не подкрепленные аргументацией, считаю как минимум не профессиональными.